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Pascal Auger fait naître les étoiles au gré de son parcours culinaire. A peine dix-huit mois après son arrivée à la direction de La Vieille Fontaine, le restaurant de l’Hôtel d’Europe, le chef vient de faire briller de nouveau, au guide Michelin, celle qui avait été perdue voici quatre ans. Amélie, gourmet et gourmande est venue savourer ses créations et le rencontrer ce magicien.

Un hôtel particulier du XVI^e siècle comme écrin

L’Hôtel d’Europe forme un écrin pour La Vieille Fontaine. Cet hôtel particulier du XVI^e siècle est l’une des demeures les plus prestigieuses de la noblesse contadine, sur la place Crillon. Il fut acheté en 1799 par Catherine Pierron pour en faire une maison de voyageurs donc l’un des tous premiers hôtels de l’époque et l’un des plus anciens d’Europe. On dit que Napoléon Bonaparte lui trouva son nom, lors de son passage en Avignon. Cet hôtel cinq étoiles est décrit comme « l’élégance à la française dans la douceur de vivre provençale ».

Quant au nom du restaurant de l’hôtel, la Vieille Fontaine, il fait référence à l’imposante fontaine en pierre, de style classique qui trône sur un côté de la cour d’honneur. On y fait le service, à l’ombre d’un immense platane plus que bi- centenaire.

L’homme qui allume les étoiles

Pendant le festival d’Avignon, si dans la journée Amélie court les salles de spectacle, le soir elle ne néglige jamais de choisir un restaurant gastronomique. La Vieille fontaine est de ceux-là.

Il est dirigé depuis juin 2018, par le chef Pascal Auger qui, 18 mois après son arrivée, en a fait un Restaurant étoilé Michelin. C’est la quatrième fois dans sa carrière que ce chef décroche cette récompense et il ne s’en lasse pas. La Vieille Fntaine retrouve ainsi l’étoile perdue il y a quatre ans après le départ de Bruno d’Angelis.

Des créations surprenantes et lisibles

Comme beaucoup de grands chefs, il recherche les meilleurs produits du terroir, dont il connaît et suit les producteurs. Il s’attache à les sublimer par sa créativité. Il surprend, suscite la curiosité et la gourmandise. Il ne travaille pas seulement les mariages et les contrastes de parfums et de goûts, il recherche aussi les accords parfaits de textures.

Malgré ses audaces et les surprises, sa cuisine reste précise et lisible.

Le parcours impressionnant d’un homme simple

Pascal Auger est berrichon. Il débute à 17 ans à Bourges, parmi ses stages « L’Etrier » à Deauville, le Martinez à Cannes. En 1991, de retour à Bourges au restaurant de « L’Abbaye Saint-Ambroix » où il décroche une étoile au Guide Michelin. A La Rochelle : il reprend la table « Chez Serge » en 2002. Il dirige ensuite la cuisine et la restauration du « Château de Sallettes » à Cahuzac-sur-Vère.

Pascal Auger accueille Amélie avec gentillesse, simplicité et un humour malicieux. Il prend tout le temps de discuter avec elle.

Maître d’hôtel et sommelière en un même sourire

La salle est sous l’autorité gracieuse de Sarah Clément, issue de l’école hôtelière d’Avignon, spécialité Sommelière. Elle a fait ses classes comme sommelière aux pieds du Palais des Papes, chez Christian Etienne, jusqu’au départ de celui-ci. Sarah Clément cumule donc la direction de la salle avec la fonction de sommelière. Elle apprécie ici la liberté complète que lui laisse Pascal Auger. Cela lui permet de s’exprimer en toute sincérité dans ses conseils et choix de vins pour sublimer les créations du chef. Amélie a choisi un accord mets/vins et Sarah lui fait découvrir un Vacqueyras blanc d’Alain Ignace (la veille, Amélie avait justement apprécié un Vacqueyras rouge du même Alain Ignace, une cuvée dénommée « Sous la robe », au nom coquin qui avait amusé la belle) un Ventoux, rouge cuvée Persia du Domaine de Fondrèche.

La Vieille Fontaine – Hôtel d’Europe. 12, place Crillon. 84 800 Avignon – France.

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Le restaurant Sevin, naguère Restaurant Christian Etienne, fut pendant 30 ans étoilé au Guide Michelin. Ce fut même longtemps l’unique étoilé d’Avignon.

Dans un monument médiéval

Seule la ruelle de la Peyrolerie, taillée dans la roche, sépare l’établissement de la muraille sud du Palais des Papes. Une arche enjambant la ruelle unit les deux ensembles. D’ailleurs, la maison dans laquelle est situé le restaurant, construite entre 1190 et 1220, plus d’un siècle avant le Palais des papes, qui date lui de 1335, fut la résidence d’hommes de pouvoir : Camérier, Vice-Légat du Pape et Bailli du roi. Elle a également été préparée pour accueillir Anne de Bretagne, Reine de France. De cette visite de la souveraine de Bretagne et de France, subsiste une paroi conservée depuis, décorée aux armes d’Anne de Bretagne, les hermines, sur une alternance de bandes verticales noires et blanches.

En 1791, quand le Comtat Venaissin devint français, ce lieu fut la première « maison commune » d’Avignon. L’ensemble architectural auquel elle appartient est classé monument Historique ainsi que Patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.

Nos voisins les Papes

La restauration de la demeure, rachetée par Christian Etienne, nécessita 2 ans de travaux avant que le restaurant puisse ouvrir ses portes en 1990.

La terrasse donne sur les fenêtres en ogive des souverains pontifes et l’on y perçoit la rumeur de l’Esplanade du Palais voire le son des orchestres de la Place de l’Horloge.

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Christian Etienne, sorcier des tomates

Amélie est familière des lieux. Elle appréciait la cuisine de Christian Etienne qui s’était fait une spécialité des tomates de toutes sortes. Il les mettait en valeur des amuse-bouche jusqu’au dessert, rappelant au passage que la tomate est un fruit parfois sucré. La dernière fois qu’il a accueilli Amélie, après lui avoir longuement décrit chaque sorte de tomate qu’il venait de lui cuisiner, Christian Etienne est parti un instant en cuisine. Il en est revenu avec un grand panier, empli de toutes les espèces qu’il venait de lui décrire et le lui a offert.

Guilhem Sevin, la relève du talent

Guilhem Sevin était le second de Christian Etienne. Lorsqu’avec son épouse, Corinne, il a racheté le restaurant, il a su conserver la précieuse étoile Michelin et maintenir le haut niveau de l’établissement.

Natif de Carpentras, Guilhem Sevin s’est formé à l’école hôtelière d’Avignon puis a fait ses débuts au restaurant Troisgros à Roanne, d’abord comme commis de salle, puis pendant deux ans au sein de la brigade de cuisine de Pierre et Michel Troisgros. Il a poursuivi son initiation à Paris, chez Pierre Gagnaire, qu’il avait côtoyé à l’école hôtelière.

En 2000, retour dans son Vaucluse natal, pour rejoindre le restaurant de Christian Etienne, figure emblématique de la cuisine provençale. Il y officie pendant 16 ans comme second de cuisine.

La réussite d’une transition en douceur

Depuis 2016, Guilhem est le chef propriétaire du restaurant de renom avec sa femme et associée, Corinne. Celle-ci veille notamment sur la salle. C’est elle qui accueille Amélie. Une transition en douceur est ménagée, paternellement, par Christian Etienne pour passer les rênes à son ancien second devenu maître à bord. C’est d’autant plus naturel que Guilhem Sevin a, au fil des ans, de plus en plus contribué aux créations de son aîné.

Amélie en pays de connaissance

Amélie retrouve le sommelier Antoine Olivain, alsacien, plus précisément strasbourgeois, avec qui elle parle de sa ville natale. Il lui fait d’ailleurs déguster un remarquable pinot noir de Trimbach dont le caveau est à Ribeauvillé. Amélie y passe chaque fois qu’elle réside dans ce village.

Comme tous les grands chefs actuels, Guilhem recherche le produit local le plus authentique et s’emploie, au gré de sa créativité, à le mettre en valeur. Il cueille ses herbes, salicorne du Rhône, romarin et quantité d’autres…

Cet amoureux des livres construit ses menus comme des histoires, il raconte toujours quelque chose.

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Le restaurant des initiés

Vous n’êtes sûrement pas entré par hasard dans cet immeuble bourgeois du 5, rue de La République en Avignon. Soit vous avez suivi la silhouette engageante d’Amélie, pour le plaisir de la regarder monter l’escalier, soit vous connaissez Hiely Lucullus. En effet, ce restaurant n’a ni terrasse ni fenêtre en rez de chaussée ni même de panneau d’enseigne en saillie.

Seuls les initiés viennent ici apprécier la cuisine de Gérald Azoulay. Ça, c’est le suprême chic !

Une authentique salle Art Nouveau de l’Ecole de Nancy

La salle, en boiserie de pur Art Nouveau, est une merveille créée et réalisée par l’Ecole de Nancy. On en retrouve ici tous ses préceptes alliant la métallurgie, la verrerie, la céramique, l’ébénisterie et l’orfèvrerie.  L’Ecole fut le fer de lance de l’Art Nouveau en France, à partir de 1901, et tout ce qui fit son originalité au sein du courant Art Nouveau s’observe ici dans cette salle : Boiseries à sculptures baroques, vitraux à symboles gothiques, pendules à statuettes classiques…

De Louis à Jacques Majorelle

Louis Majorelle, ébéniste, fut l’un des membres du bureau fondateur de l’Ecole de Nancy. C’est le père de Jacques Majorelle, connu notamment pour les Jardins et la villa Majorelle à Marrackech, achetée par Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé. Né à Nancy, Jacques y a étudié et s’est inscrit dès 1901 à l’Ecole de Nancy. Tout le mobilier du restaurant vient de l’entreprise Majorelle où Jacques œuvrait régulièrement avec son père. Il l’accompagnait aussi sur les chantiers. La légende dit que Jacques Majorelle lui-même, dans sa jeunesse aurait œuvré à cette salle.

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Outre la cuisine de Gérald Azoulay, à lui seul, ce monument historique exceptionnel vaudrait la venue d’Amélie. Les tables aux fenêtres de l’avenue sont dans des loges formées par des colonnes en placards décoratifs, revêtus chacun de miroirs en face à face et reflétant à l’infini la silhouette d’Amélie. Chaque porte de ces placards-colonne est ornée d’une céramique turquoise représentant une femme rappelant les modèles de Jules Chéret.

Un balcon sur le spectacle de la rue

Les fenêtres, théâtralisées par les boiseries, surplombent l’animation de la rue de la République, créée par les artistes de rue pendant le festival d’Avignon. Après une journée à courir les spectacles, Amélie jouit ici du calme et de la fraicheur tout en regardant les jongleurs, acrobates et autres cracheurs de feu.

On est accueilli par Patricia, l’épouse péruvienne du chef. D’ailleurs, dans certaines créations de son époux, on retrouve les origines de Madame, telles que la chicha morada, boisson péruvienne par excellence, le pisco, alcool péruvien, la manar de lucuma…

Un rêve d’enfance

Gérald Azoulay est, à l’origine formé à l’exemple de sa mère, une passionnée de cuisine qui allait jusqu’à préparer trois menus différents pour un même repas familial.

Ce n’est pas non plus par hasard que Gérald est aujourd’hui dans ce restaurant. Petit avignonnais, lorsque, enfant, il passait rue de la République avec sa maman, à l’époque, il y avait une enseigne « Hiely Lucullus », signalant le restaurant étoilé, et il demandait à sa mère :

– Qu’est-ce que c’est, là-haut ? 

– Là-haut… C’est un grand restaurant.

– J’y serai quand je serai grand!

A force de persévérance, il a été admis à travailler auprès de grands noms de la cuisine française. Jacques Chibois, de la Bastide Saint-Antoine à Grasse, l’a influencé pour sa cuisine des fleurs.  Michel Troisgros à Roanne l’a enrichi de savoirs notamment sur les sauces légères pour revisiter la grande gastronomie française. Plus tard, il l’a encouragé lors de la reprise, en 2007, du restaurant étoilé, Hiely Lucullus. Même Pierre Hiely, le fils d’André Hiely, fameux fondateur du restaurant qui conserve son nom, est venu accompagner Gérald pour commencer. Il a transmis, et à lui seul, sa célèbre recette des pieds-paquets.

La cuisine de Gérald Azoulay est faite d’amour

Aujourd’hui, dans sa cuisine comme dans sa vie, il marie la Provence et les Andes dans un concept original qu’il a baptisé « La Pérouvence ». En fait, Gérald Azoulay est un homme d’amour, il célèbre les femmes de sa vie, l’une qui lui a donné la vie avec la passion de la cuisine, et l’autre qui partage la sienne. La Provence de sa mère et le Pérou de son épouse.

Et pourquoi pas ? La tomate, les melons et toutes les sortes de courges, si chers à la cuisine provençale ne sont-ils pas originaires du Pérou !

En hiver, Gérald Azoulay sublime aussi la truffe, une autre façon d’attirer Amélie, en dehors du festival d’Avignon en juillet. Il travaille aussi avec subtilité le chocolat.

Aujourd’hui, la belle a choisi la chair de tourteau en cannelloni parfumé au kion et son velouté froid de courgette au huacatay, puis le cabillaud sauvage rôti aux zestes de limon, accompagné d’artichauds violets de Provence, d’ail noir et de jus d’une Parihuela. Elle termine par des framboises sur un Alfajorau manjar de lùcuma, jus de lulo à l’huile d’olive des Baux et coriandre.

De la cave au piano, en duo

La cave, qui varie entre 300 et 500 références, particulièrement riche en crus du Comtat Venaissin, de la Provence, de la Vallée du Rhône et de la Saône, est tenue par Patricia, qui aime à raconter le travail des viticulteurs.

Après chaque dîner dans l’établissement, Gérald Azoulay, homme réservé, vient saluer Amélie et lui raconte avec une grande gentillesse ses choix culinaires et autres anecdotes sur son parcours. Il a accepté, avec un sourire malicieux, de poser « au piano ».

Avignon – Hiely Lucullus. 5, rue de la République. 04 90 86 17 07

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Amélie se sent forcément chez elle dans cet hôtel particulier du XIIe siècle, au charme irrésistible et chargé d’histoire.

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En été, elle en goûte aussi les jardins, surplombés par les imposants créneaux du Palais des Papes, leurs fruitiers lourds d’agrumes, de figues et de grenades, autour d’une fontaine.

Sept siècles d’histoire

Cette histoire de La Mirande débute vraiment dès l’installation, en 1309, de la papauté en Avignon. Le cardinal Pellegrue, neveu du pape Clément V, fait édifier presque contre le Palais papal, sa « livrée », c’est-à-dire sa demeure cardinalice. Ce sera ensuite la livrée de Hugues Roger, frère de Clément VI et elle restera entre les mains de cardinaux, jusqu’en 1410 date du siège du le Palais des papes dont l’incendie détruit partiellement La Mirande.

Du clergé aux hommes de robe

Elle passe ensuite entre les mains de riches familles, dont en 1653, celle de l’avocat Claude de Vervins. C’est d’ailleurs son fils, le marquis de Bédouin, qui fait édifier par l’architecte Pierre Mignard (fils et neveu de Nicolas et Pierre Mignard, tous deux « peintres du roi » Louis XIV) la façade classique que l’on connaît aujourd’hui.

Et aux bourgeois en blouse blanche

C’est une famille de chirurgiens, les Pamard, qui entre en possession de La Mirande, pour deux siècles, en 1796. L’un d’eux, Paul Pamard, sera maire d’Avignon et, s’inspirant du baron Haussmann à Paris, fera ouvrir la rue de la République et construire l’Hôtel de Ville.

Amélie en crinoline et sa cour

Les salons sont alors aménagés dans le style néogothique influencé par Viollet-le-Duc, en vogue sous le Second Empire. Dans la relative pénombre de ces pièces aux hauts plafonds à caissons de bois ciré, aux murs ornés de miroirs, de grandes tapisseries de tableaux et de sculptures, Amélie est dans son élément. On l’imagine en robe à crinoline sur un canapé, sanglée dans un corset, mettant en valeur sa poitrine. Un financier la courtise, lui décrivant le brillant avenir du chemin de fer qui, depuis Paris, vient d’atteindre Avignon et rejoindra la Méditerranée. Il a pour rival un officier de l’Etat Major, fasciné par les fines épaules nues d’Amélie. Ce proche de Napoléon III est intarissable sur nos armées.

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En 1987, la famille Stein acquiert La Mirande et en entreprend la restauration avec le décorateur parisien François-Joseph Graf et l’architecte avignonnais Gilles Grégoire, pour faire du mélange des styles des XVIIIe provençal et XIXe siècles un ensemble harmonieux qui respecte le caractère du bâtiment.

Les suites de la partie hôtellerie sont toutes différentes, avec chacune un caractère marqué. Amélie a eu un coup de cœur pour la suite « Grande Deluxe » aux tons du classique provençal.

Le QG du « In »

Toute l’année, l’hôtel est plébiscité par les Américains et Anglais pour son caractère « So frenchy ». Pendant le festival d’Avignon, la Mirande est le quartier général des artistes et producteurs du « In ». Bien des projets de spectacles sont discutés dans les sofas et autour des tables du patio.

Enfin la toque blanche de Florent Pietravalle

Dans cet écrin, il fallait un chef cuisinier d’un talent à la hauteur des lieux. En avril 2016, alors à peine âgé de 28 ans, le montpelliérain Florent Pietravalle, prend la direction des cuisines.

Il a été formé à l’école hôtelière de Montpellier. Il est venu une première fois dans le Vaucluse pour travailler au Grand Pré, à Roaix avec Raoul Reichraft. Il passe à l’Atelier de Robuchon, à Paris. Il devient second chez Jean-Luc Rabanel à Arles. Il passe ensuite quatre années à Paris, auprès d’un des plus grands, Pierre Gagnaire au Balzac à Paris, et le voilà ici.

Florent Pietravalle a eu le coup de foudre pour La Mirande. Pour la première fois, il peut créer sa propre cuisine et il l’a voulue en symbiose avec le lieu, son style classique d’aristocratie provençale. Elle est donc subtile, recherchée et en même temps légère.

Comme tous les grands chefs, il met en valeur l’extrême fraîcheur des produits, et le travail des producteurs locaux. Il les a personnellement rencontrés par dizaines, recherchant les petites productions bio. « Beaucoup ne sont pas labellisés agriculture biologique », explique Florent Pietravalle, de sa voix douce, à Amélie. « Le cahier des charges leur coûterait trop cher mais je vois dans le détail comment ils travaillent, c’est un vrai plaisir ».

Florent rend la Provence légère et savoureuse

L’amanite des césars fournit un plat emblématique du jeune chef. Il cuit ce champignon rare, au goût subtil de noisette fraîche, dans un feuilleté brioché qui en préserve le moelleux, et le sert sur une épaisse tranche de foie gras poêlé, fondante. Une émulsion de carotte et fruit de la passion sublime l’ensemble, à peine striée d’un jus de viande corsé.

La niçoise Amélie a jeté son dévolu sur le rouget de Méditerranée, sur une nage délicate de raisins et de petits pois, surmonté d’une petite courgette de Nice.

Le thon rouge de Méditerranée apparaît sous l’émincée de radis, les haricots frais et autres légumes juste cueillis, aux côtés d’une crème de carottes au safran.

Pâtisserie de Clément Meffre à Fabrizzio Zaratti 

Clément Meffre (auquel a succédé Fabrizzio Zaratti), le chef pâtissier, lors d’un précédent passage d’Amélie, avait concocté des craquants sur glace au chocolat blanc et des fraises en miroir qui ont séduit l’épicurienne Amélie. D’ailleurs, elle l’en complimenta un instant plus tard, lorsque Florent Pietravalle fit visiter les cuisines à Amélie et lui présenta toute son équipe. Lors de cette première venue de notre belle, le jeune chef, très accessible et attachant, n’était pas encore étoilé.

Amélie complimenta aussi le Maître d’hôtel – directeur de salle, Mickaël Amoros, pour la qualité de l’accueil et l’impeccable fluidité du service.

Depuis 2019, le restaurant a obtenu une étoile au Michelin. La presse a fait grand bruit de la présence, cet été, de Michelle et Barack Obama avec leurs filles. Florent Pietravalle est resté accessible et a toujours sa voix douce. 

Hôtel-restaurant la Mirande, 4, place de l’Amirande – Avignon ; 04 90 14 20 20.

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Quelque part au milieu d’un quartier calme du Pontet, tout contre Avignon, à quelques minutes du Palais des Papes, subsiste une enclave du pays de Frédéric Mistral, natif de Maillane toute proche, et qui a fait ses études ici, au Collège royal d’Avignon, une oasis en Provence.

Le ton est donné dès l’auvent de métal et de verre du parvis, tendu vers l’accueil du visiteur et qui n’aurait pas déparé un relais de poste ou une bégude.

Le hall d’entrée ménage une transition avec le monde moderne en mariant le traditionnel plafond à solives avec un miroir à cadre d’or chromé, des canapés de cuir bicolores, une table basse et des sculptures contemporaines.

Le cœur de l’Auberge, dédié aux salons, au restaurant intérieur et au bar, bat dans une authentique bastide provençale de 1850.

De ce bel habitat de la Provence bourgeoise, on retrouve ses tomettes, ses plafonds à solives légèrement patinées, sa vaste cheminée, son ameublement d’époque, le mobilier ciré, à ravir un antiquaire, ses collections de santons.

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Les chambres, en rez-de-chaussée ou en étage, beaucoup avec une terrasse privative, se répartissent autour d’un patio végétal, fleuri et arboré où le chef, Philippe Boucher, vient lui-même cueillir des herbes aromatiques.

Le patio, doté d’une pergola de toile et de grands parasols blancs est le cadre du restaurant extérieur, au printemps et les soirs d’été, afin de profiter de la cuisine de Philippe Boucher, à la lueur des réverbères dans la fraîcheur bienvenue de la nuit de l’oasis provençale.

Le restaurant d’intérieur, dans la bastide, avec ses portes et fenêtres dites à « à petits bois », offre l’hiver une chaleur douillette.

La cuisine de Philippe Boucher est résolument provençale, revisitant la grande tradition, avec une quête constante des produits du terroir de la meilleure qualité. Son approche minutieuse et gourmande soigne chaque détail, recherche les associations d’épices les plus à même de sublimer les saveurs de la Provence, à l’image de ses pains, aux différentes farines, herbes et condiments, pétris et cuits sur place.

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Aux fourneaux de l’Auberge de Cassagne depuis plus de 30 ans, aujourd’hui Maître Cuisinier de France, le chef Philippe Boucher a fait ses armes chez de grands noms parmi lesquels Paul Bocuse et Georges Blanc.

Voici quelques-unes de ses spécialités :
• Foie gras de canard mariné et cuit au poivre noir et à l’anis étoilé
• Croustillant de légumes de saison et queue de homard, arrosés de pistou et vinaigre balsamique
• Carré d’agneau au thym et sa tranche de gigot au romarin, petits légumes farcis
• Fraises en gelée de litchi, mousseux de muscat pétillant et son sorbet mara des bois

Sa cuisine est mise en valeur par une cave d’exception, évidemment riche en appellations de la basse vallée du Rhône, sur laquelle veille André Testour, sommelier et directeur du restaurant.

Pendant la plus grande partie de l’année, on aura le choix entre les deux piscines.

L’une, extérieure, bien exposée, chauffée et aménagée offre le plaisir de se sécher au soleil après la natation, avant de se préparer pour le dîner.

L’autre piscine, intérieure, dans le spa, procure une délicieuse tiédeur par tous temps, par exemple pour creuser l’appétit avant le petit déjeuner.

L’Auberge est la propriété de deux couples, dont celui de Sylvie Boucher, directrice de l’hôtel et de son époux, le chef Philippe Boucher, tous deux très à l’écoute et remarquables de gentillesse.

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Focus sur un élément d’ameublement traditionnel : un fauteuil provençal XIXe

Voici un bel exemple de fauteuil provençal traditionnel, XIXe, comme souvent en hêtre massif (parfois en noyer ou merisier lorsqu’il est vernis au naturel), tourné et sculpté, à patine ivoire à la chaux, contrastée de motifs pigmentés (on dit « rechampis ») et patinés en bleu azur provençal (couleur souhaitée par l’évêque de Marseille pour honorer Marie), avec assise en cannage paillé (inspiré de la tradition italienne), en paille de seigle nommée « sagne » (et quelquefois de l’aufo, un jonc poussant en bordure du Rhône), recouvert de coussins en hiver, ici un coussin aux motifs stylisés de rameau d’olivier, aux couleurs jaune et bleu provençales.

Ce fauteuil témoigne de la technique ancestrale de l’artisanat des Alpilles arrivée en Avignon, celle des fameux fustiers (même origine que le mot français « fût » désignant la partie noble d’un tronc d’arbre travaillée par les ébénistes et tonneliers pour les fûts de chêne), ébénistes provençaux et souvent sculpteurs (l’importance des fustiers en Avignon demeure par le nom d’un quartier de la Fusterie, avec une rue de la Petite fusterie et une rue de la Grande Fusterie et même une de la Moyenne Fusterie, devenue rue Saint-Etienne). Ces artisans créent le style provençal, inspiré du style parisien du XVIIIe siècle (avec des influences italiennes), en accordant une plus grande place à la sculpture. Ils ont aussi la spécialité de la peinture, à la laque ou de la patine à la chaux. Les moulures et reliefs peuvent être rehaussés d’un rechampi, comme c’est ici le cas, en bleu marial. On remarquera ainsi le motif floral sculpté (inspiré de l’école d’Arles) rechampi de bleu, en guirlande à l’avant du cadre de l’assise, et en coquille sur les pieds du fauteuil. Grands classiques du fauteuil provençal, le dossier à trois barrettes cintrées et les pieds en fûts de colonnes, cannelés en creux, tournés en forme de fuseau. Particulièrement élégante, l’entretoise (on dit aussi entrejambe) en X, plus subtile que la classique en H, avec des travers à cannelures. Les appuis d’accoudoirs à cannelures, terminés en fuseaux à pointe perçante, méritent particulièrement l’attention.

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