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Dans l’écrin de ses jardins, la villa La Pergola domine la Baie d’Alassio. C’est aujourd’hui pour sa table étoilée, le restaurant Nove et son jeune chef Giorgio Pignagnoli, qu’Amélie emprunte l’étroite route en lacets qui serpente pour s’élever dans les collines.

Une villa de la période des hivernants anglais

La Pergola est une double villa de la période des hivernants britanniques, au XIXe siècle. Ses transformations ont commencé en 1870, lorsque les contes de La Lengueglia la cédèrent au Général écossais, Montagu Mc Murdo, qui avec son épouse, Lady Susan Sarah Napier, décida d’en faire une propriété agricole et leur résidence d’hiver, deux villas dans le style colonial anglais.

La naissance d’un jardin extraordinaire

A la mort du général, en 1894 La Pergola passa à la famille de Sir Walter Hamilton Dalrymple, qui développa l’aménagement, avec les fontaines et les pergolas habillant les escaliers, et la variété botanique du jardin. Sa renommée rivalise avec celui de Sir Thomas Hanbury à La Mortola, au point que l’un des fils de celui-ci, Daniel Hanbury, l’acquière en 1922 et enrichisse encore les collections végétales.

Des invités remarquables et les fêtes pendant  les Années folles

Les Hanbury ont des amis prestigieux qui, pendant les Années folles, séjournent à La Pergola : parmi leurs invités, Alfred Hitchcock, qui aurait sûrement imaginé un suspense autour d’Amélie, Maxime Gorki, Edward Elgar, Alice Nikita, la sulfureuse danseuse des Ballets Russes, et… Ernest Hemingway. Une fois de plus, Amélie est sur les traces de l’aventurier prix Nobel de littérature à la barbe fleurie et grand amateur de femmes et de whisky.

Dans la Villa della Pergola et son parc, chaque année une fête pour la floraison de la glycine, les Hanbury organisaient la « Wisteria Party ». Les Anglaises, les Anglais et leurs invités s’autorisaient dans la chaleur d’ Alassio, au son du jazz et du charleston, des audaces typiques des années folles.

La famille Ricci sauve la propriété de la destruction par des spéculateurs

Sous séquestre, à l’abandon pendant l’occupation allemande entre 1943 et 1945, le parc, ravagé par les animaux sauvages, et les deux villas, se dégradent. A la libération, Ruth Hanbury entreprend quelques restaurations. A sa mort, en 1982, la propriété passe de mains en mains. C’est pour la sauver de promoteurs qui prévoient de la détruire pour un projet spéculatif qu’un groupe d’amis, emmenés par Sylvia et Antonio Ricci l’achète et la possède encore.

Aujourd’hui, sur 22 000 m², restauré sous la direction de l’architecte paysagiste Paolo Pejrone, le parc compte plus de 5000 espèces dont des collections uniques au monde d’agapanthes et de glycines. Il a été élu, en 2022, plus beau parc botanique d’Italie.

Un relais et châteaux depuis 2020

Relais & Châteaux depuis 2020, la Pergola reste propriété de la famille Ricci (Francesca Ricci est d’ailleurs directrice de la restauration). Nadia Finelli est directrice générale de l’ensemble et hôtesse au titre des Relais & Châteaux (qui occupait auparavant les mêmes fonctions au Relai San Maurizio dans le Piémont).

Le restaurant étoilé d’Alassio

La fermeture, en 2018, de l’historique restaurant Palma, dans le centre-ville, avait laissé Alassio sans table étoilée Michelin jusqu’en 2020, où le chef Giorgio Servetto l’avait obtenue pour le Nove.  Depuis, Giorgio Servetto, poursuivant sa passion des produits locaux, a ouvert un restaurant à Andorra, le Vignamare, en plein milieu des vignes de la Cascina Praié et d’un ensemble horticole qu’il a cofondé.

Un Giorgio succède à l’autre avec l’arrivée du jeune chef Giorgio Pignagnoli. Ce milanais s’est formé chez l’un de ses aînés dans la capitale lombarde, Claudio Sadler, puis, toujours à Milan, au Lume, chez le chef ligure Luigi Taglienti et à Paris, au Pavillon Ledoyen du maestro français triplement étoilé, Yannick Alléno.

C’est, appelé par Claudio Sadler, pour être le chef exécutif du restaurant Gusto, au Baglioni Resort de San Teodoro, en Sardaigne, qu’il a gagné sa première étoile Michelin.

Des plats traditionnels ligures subtilement revisités

Giorgio Pignagnoli, dont l’un des maîtres a été Lugi Taglienti, natif de Savone, s’est aussitôt approprié la cuisine ligure pour la revisiter avec originalité et subtilité.

Il lui emprunte notamment les « corzetti », ces pâtes ligures typiques, embossées comme des pièces de monnaie. Il s’amuse aussi avec la « cima » (poitrine de veau farcie) alla genovese, avec le « tuccu » fameux ragoût ligure, avec la stroscia, ce biscuit ligure à l’huile d’olive…

Bien entendu, comme tous les chefs étoilés, il met en valeur les produits locaux et leurs producteurs.

Amélie a choisi l’assortiment mets / vins. Les choix du sommelier mettent délicatement en valeur la cuisine du chef.

Retrouvez Amélie à Alassio :

Alassio – Il Lamberti : La Ligurie subtile

Alassio – La Prua : La mer ligure en cuisine originale

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La Proue

La Prua, « La proue », en français, apparaît dans le logo du restaurant, en hommage aux bâteaux des pêcheurs qui approvisionnent ce restaurant de la mer.

Un point de repère sur la Passegiata Baracca

Sur la Passegiata Baracca, le long de la plage, juste avant la tour génoise, le restaurant La Prua est depuis des années l’un des restaurants incontournables d’Alassio. Le chef, Andrea Gardini cuisine les produits de la mer ligure avec une touche originale très reconnaissable.

L’accueil par Leo, le « boss »

Le directeur et maître d’hôtel, Leonigio Vergaro, dit « Leo », y accueille Amélie et, selon le temps et l’humeur de la belle, la place à l’une des tables sur la plage, sur la terrasse qui longe la promenade ou sous la véranda. Si vous ne jouissez pas des privilèges d’Amélie, prenez la précaution de réserver, en général toutes les tables sont occupées.

Les salles intérieures, au rez-de-chaussée le long de la Passegiata ne sont utilisées qu’à l’automne et en hiver.

Cuissons et émulsions signée Andrea Gardini

Andrea Gardini maîtrise à la perfection la cuisson du poulpe, de la seiche, de l’encornet et des coquilles Saint-Jacques, qu’il s’amuse à présenter de toutes sortes de façons, mais surtout il a le secret des émulsions et des purées d’accompagnement pour jouer des contrastes.

Leo propose une carte des vins intéressante avec, bien sûr, une riche offre ligure. Il est d’excellent conseil.

Accueillir sur la plage la tombée de la nuit

Parfois, lors de chaudes soirées d’été, Amélie, reconnaissable de loin à l’une de ses nombreuses robes blanches, en voile et dentelles, aime terminer son repas au crépuscule sur la plage, tandis que s’allument les statues versicolores et qu’un saxophoniste accompagne la nuit. Il interprète, pour Amélie « Just the two of us ».

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Suivons Amélie à Stresa, dans le plus beau palace du Lac Majeur, le Grand Hôtel des Iles Borromées, un monument historique de style humbertien où passèrent toutes les têtes couronnées d’Europe et même le Maharadja du Bengale. Chaque étage est une galerie d’art, cadre pour des portraits de notre sexy french lady. Un fois encore, Amélie retrouve la trace d’Ernest Hemingway. C’est ici que le journaliste aventurier, prix Nobel de littérature, a écrit « L’adieu aux armes », en contemplant Isola Bella.

Amélie connaît bien le restaurant Il Borroméo où elle vient plutôt par commodité, les soirs de ses arrivées et chaque matin au petit déjeuner qu’elle y apprécie particulièrement. Au bar évidemment nommé Hemingway Bar, elle écoute le jeu d’un pianiste. Elle profite aussi du nouveau spa, très réussi, et essaie ses nouveaux maillots à la piscine.

L’un des tous premiers grands monuments humbertiens

Amélie nous amène cette fois dans un palace de style humbertien, bâti en 1863. Nous sommes tout juste deux ans après la création du Royaume d’Italie qui ne sera achevée qu’en 1870. Sous l’influence du Second Empire français, le style éclectique est en vogue dans toute l’Europe. Les historiens de l’architecture vont, a posteriori, baptiser « architecture humbertienne » sa version italienne, qui débute en fait dès 1860 dans le nouveau royaume (alors que Humbert 1^er, Umberto I, a régné de 1878 à 1900).

L’Art Nouveau n’est apparu qu’en 1880, puis sa version italienne, le style Liberty, qu’en 1895, soit trente ans après la conception et la construction du Grand Hôtel des Iles Borromées. Rien dans ce monument n’est Art Nouveau et ne pouvait historiquement l’être, pas même la magnifique marquise vitrée du porche, toute de guirlandes festonnées symétriques et de rosaces, sans le moindre nymphéa ni silhouette féminine. Non, le Grand Hôtel des Iles Borromées n’est absolument pas de l’Art Nouveau, contrairement à ce que l’on peut lire même sur son site ! C’est un des premiers grands monuments « Humbertiens ».

Par un clin d’œil de l’histoire, le Grand Hôtel des Iles Borromées, dont le nom s’écrit toujours en français, est situé sur le Corso Umberto I.

La construction du premier palace du Lac Majeur

Carlo Omarini et ses frères, une dynastie d’hôteliers, à Isola Bella où ils possèdent l’Albergo del Delfino, et à l’étranger, achètent le terrain en 1860. Ils confient la construction à l’architecte Antonio Polli. Celui-ci conçoit un bâtiment à la mode de l’époque, Second Empire français ou Ecole des Beaux-Arts, dans ce style que l’on n’appelle pas encore dans la nouvelle Italie « Humbertien », symétrique autour d’une entrée prestigieuse, avec des modénatures de façade éclectiques, néo-classiques et néo-baroques, surmonté par des tours aux toitures de tuiles noires. La tour centrale, au-dessus d’une horloge encadrée de sculptures néo-baroques, s’élève en clocheton à bulbe d’hémisphère.

Le chantier dure un peu moins de trois ans. L’inauguration a lieu le 21 mars 1863. Il s’agit de l’établissement le plus prestigieux du Lac Majeur. Il fait de Stresa, jusqu’alors ignorée des bateaux qui se rendaient sur Isola Bella, une station de villégiature incontournable.

Dès 1868 une extension devient indispensable pour faire face au succès. Un pavillon est construit puis relié à l’aile gauche du bâtiment dans un second temps, qui lui donne son visage actuel, ayant gagné en majesté mais perdu sa parfaite symétrique axiale. Le palace compte aujourd’hui 131 chambres doubles, 25 junior suites, 5 chambres simples et 11 suites parmi lesquelles la célèbre Suite Hemingway. Toutes sont différentes.

La grandiose fontaine, au milieu du parc, a été remise en chantier de 1998 à 2000. La piscine et le spa ont été intégralement repensés en 2020 pour offrir une réalisation esthétique, vaste et lumineuse.

L’embarcadère privé sur le lac et son parc, bien que séparés du palace par la route du bord du lac, restent fidèles à la configuration d’origine de jardin à l’italienne.

De Stresa au… Lac Majeur

En 1907, Giuseppe et Luigi Omarini entreprirent de vendre leurs actions à la “Società Anonima Unione dei Grandi Alberghi”. Celle-ci est absorbée en 1923 par la Compania italiana Grandi Alberghi (CIGA), société par actions fondée en 1906 autour de la Banco Commerciale Italiana, le plus grand opérateur italien dans l’hôtellerie de luxe, propriétaire notamment du Lido et du Danieli de Venise et d’autres palaces à Rome, Naples… La CIGA apporte sa contribution à la renommée mondiale du Grand Hôtel des Iles Borromées hors d’Europe.

En 1989, le Palace revient entre des mains lacustres. Il est acquis par la SIALM (Societa italiana per gli alberghi del Lago Maggiore) fondée par la famille Padulazzi, qui possède entre-autres, la plupart des grands hôtels de Stresa. Après les Omarini, en fermant la parenthèse vénitienne de la CIGA les Padulazzi sont la seconde dynastie des palaces du Lac Majeur. Le « dottore » Marco Padulazzi en est l’administrateur délégué et le président du Grand Hôtel des Iles Borromées .  La direction  est confiée à Gianluigi Mariani.

Le docteur Marco Padulazzi, personnage d’importance, qui préside aussi les jardins botaniques de la Villa Tarento et administrateur de diverses fondations,  accueille Amélie avec une exceptionnelle gentillesse. Il lui raconte, dans un français parfait, l’histoire du palace.

Un ameublement fidèle au style Second Empire

L’ameublement et la décoration intérieure du palace sont restés fidèles au style d’origine, celui qui était en vogue dans toute l’Europe et dans les deux Amériques au moment de sa construction, en 1860 : né en France, le style Second Empire, Napoléon III. On peut parler de style éclectique ou historiciste, reprenant plusieurs périodes précédentes, principalement Louis XVI et 1^er Empire.

Bois moulurés, façon pilastres, dorures à l’or fin, vernis incrustés de nacre ou d’écaille, pans de marqueterie, contrastent sur fond de riches tentures rouges et or. Les piètements sont droits, recourbés juste au contact du sol, rappelant les motifs d’épais tapis et les tentures lestées de glands à fils d’or. Les lustres proviennent, bien sûr des verreries de Murano.

Les paliers et couloirs comme autant de galeries de musées

Chaque étage du palace, depuis le palier d’ascenseur jusqu’au fond de son couloir, est une galerie de musée dédiée à une époque de l’histoire d’Italie, au moyen de reproductions de statues, bas-reliefs, mosaïques, coffres, vases, vaisselle, pendules, tableaux…

Le premier étage est la galerie de la Renaissance florentine, le deuxième celui des chinoiseries vénitiennes, le troisième est dédié baroque romain, le quatrième aux capitaines des ordres chevaleresques, le cinquième à l’art des vases de la Grande Grèce (les colonies grecques en Italie), et le sixième aux vestiges pompéiens.

L’Orient Express fait défiler l’histoire et ses acteurs

Avec l’arrivée de l’Orient Express, via le tunnel de Simplon dont le percement a été décidé par un décret du 7 septembre 1800 de Napoléon Bonaparte, Stresa devient, dans les années vingt, une étape incontournable sur la mythique ligne Londres – Paris – Milan – Venise – Constantinople. Au début, il s’agit surtout de l’aristocratie britannique mais vient ensuite celle de l’Europe entière.

Y défilèrent la Grande duchesse Maria Nicolaïevna, sœur du Tsar, puis la grande duchesse Alexandra qui avec un diamant grava son nom sur une vitre. Le prince d’Oldenburg, le prince et la princesse de Bade, le prince et la princesse de Galles, la reine des Pays-Bas, le baron et la baronne Rotschild, Richard Wagner avec Cosima et leurs enfants, le chef d’orchestre Arturo Toscanini, Giuseppe Garibaldi, Charles-Lucien Bonaparte prince de Canino, Léopold II de Belgique, le grand-duc Charles du Luxembourg, Oscar II de Suède, le Maharaja Burdwan du Bengale, la princesse Margaret d’Angleterre, les banquiers américains Vanderbiltd, Andrew Carnegie, Morgan, Rockefeller, Gabriele D’Annunzio et Eleonora Duse, Clark Gable, George-Bernard Shaw, Charlie Chaplin, les prix Nobel de littérature Ernest Hemingway, qui y a écrit l’Adieu aux armes, et John Steinbeck, qui a dessiné dans le livre d’or un étrange Pégase, les familles régnantes d’Arabie saoudite et les monarchies du Golfe…

Le palace a aussi accueilli les participants des conférences de Stresa, de 1932 (pour tenter de gérer l’endettement des nations européennes, en particulier de l’Allemagne dite République de Weimar), de 1935 (pour tenter d’isoler l’Allemagne nazie) de 1958 (pour créer la politique agricole européenne commune).

Amélie met chacun de ses pas dans ceux de l’Histoire.

Admirer les Iles Borromées depuis sa suite

Dès qu’elle arrive dans sa suite, Amélie contemple la vue spectaculaire sur le Lac Majeur, masse majestueuse au milieu des sommets alpins. Paysage romantique, même par temps gris : « Il neige sur le Lac Majeur » chantait Mort Shuman. Eaux calmes fendues seulement par le sillage des bateaux, parfois les fameuses vedettes hors-bord d’acajou, les Riva, qui appontent aux embarcadères privés des palaces.

Au XVIIe siècle, les comtes Borromeo, famille milanaise proche des ducs Visconti puis des Sforza, entreprennent de transformer plusieurs iles rocheuses sur le Lac Majeur, l’Isola Madre puis Isola Bella, par la création d’espaliers, des apports de terre et de végétation. Sur Isola Bella, le comte Vitelio VI Borromeo édifie un palais et un jardin suspendu qui donnent à l’île sa silhouette singulière, de jour comme de nuit.

Les nouvelles piscines et le SPA des Iles

L’inauguration du nouvel ensemble de piscines et du spa des Iles été un évènement annoncé jusque dans la presse milanaise. Sous l’impulsion du Dottore Marco Padulazzi, l’établissement a su se renouveler pour tenir son rang de palace international. Deux piscines extérieures, dont une à jacuzzi et jets, un spa avec piscine à la fois intérieure et extérieure, plus un bassin bouillonnant, sans oublier l’ensemble des douches à affusion, sauna, hammam, grotte à sel… Amélie en raffole.

La métamorphose est spectaculaire, le bassin du nouveau spa est grandiose, avec d’innombrables lits bouillonnants, jets de massage, douches massantes. Amélie peut nager en intérieur ou, par simple action sur un rayon lumineux, déclancher l’ouverture des portes transparentes vers la partie extérieure du bassin et les jaccuzzi.

L’hôtel le plus fleuri d’Italie

Le parc du Grand Hôtel des Iles Borromées est un jardin extraordinaire : azalées, oliviers, citronniers et de nombreuses espèces rares et centenaires qui font le bonheur des botanistes. En son cœur, une placette ovale ornée de statues des continents et une fontaine qui sonne les heures en musique. C’est une des fiertés du Docteur Marco Padulazzi. Le palace a obtenu le titre de « L’Hôtel le plus fleuri d’Italie ».

Vedette privée pour déjeuner sur les Iles.

Le palace possède bien sûr son embarcadère privé où abordent les mythiques vedettes Riva que le concierge Clef d’Or vous commande pour aller déjeuner sur  les îles.

Amélie apprécie de flâner à la terrasse de l’un des restaurants, gastronomique, sur l’Ile des Pescatori.

Le palace, sous l’impulsion du Docteur Marco Padulazzi, s’est doté d’une mise en lumière nocturne particulièrement réussie. De quoi donner à Amélie des envies de se promener, par la nuit chaude, dans le parc et à l’embarcadère.

Bientôt, d’autres portraits d’Amélie au Grand Hotel et sur le Lac Majeur… Les fidèles d’Amélie pourront y acccéder par la porte dérobée.

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Que 2023 vous soit une année pour apprécier toutes les beautés de la vie.

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Le paradoxe du Lamberti

Le cadre est élégant, soit à l’extérieur, au milieu des plantes et des fleurs, soit à l’intérieur, dans un décor sobre qui joue notamment avec un empilement de caisses de vins en bois.

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Le Lamberti commence par un paradoxe, au niveau des apparences : ce restaurant, reconnu comme le plus chic et le plus fin d’Alassio, qui selon Amélie, mériterait depuis des années au minimum une Etoile au Michelin, est celui d’un hôtel trois étoiles, créé dans les années trente par Emilio Lamberti, l’arrière grand-père de Bruno Cavalli, l’actuel « patron ».

Entre le port de pêche, les serres maraîchaires, les olivaies, les vergers…

On est à quelques mètres de la Méditerranée et guère loin d’un port de pêche. Juste au-dessous d’oliveraies, de vergers d’agrumes, de serres d’horticulteurs. Le chef Fabio Dagrada, qui officie depuis 1998 au Lamberti, en connaît chaque pêcheur, chaque maraîcher, chaque oléiculteur pour choisir les produits les plus authentiques de cette Riviera dei Fiori. Leur qualité justifie le prix des plats.

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Fabio Dagrada revisite la cuisine Ligure par surprise

Après avoir appris auprès de grands noms de la cuisine italienne, chez le trois étoiles Michelin, Gualtiero Marchesi, fondateur de la nouvelle cuisine italienne, milanais comme lui, Fabio Dagrada s’est perfectionné en France, à Roanne chez les frères Troisgros, eux aussi triplement étoilés Michelin. C’est à la Scharwalstube de Francfort, déjà étoilée Michelin, qu’il a endossé les habits de chef.

Son retour en Ligurie s’est fait à La Meridiana, Relais & Châteaux à Garlenda, au dessus d’Alassio. A l’occasion d’une Saint-Sylvestre et d’une défection du sous-chef en cuisine du Lamberti, il est venu prêter main-forte à son frère aîné, Maurizio Dagrada. Alors fut élaboré le projet du nouveau Lamberti.

Fabio Dagrada a acquis un art de revisiter la cuisine ligure autour du poisson. Sa touche personnelle, qui fait l’intérêt du Lamberti, c’est son art de créer des surprises et des persistances de saveurs.

L’esthétique des plats est celle d’un étoilé. Leur parfum chatouille les narines d’Amélie.

En homme simple, Fabio Dagrada,  a accueilli Amélie pour lui conter dans un français parfait son parcours et quelques secrets.

Bruno Cavalli emmène Amélie dans la cave

Le patron, Bruno Cavalli, omniprésent, dirige la totalité de l’établissement hôtel et restaurant, à la fois maître d’hôtel attentif, en italien, anglais, allemand et français, il exerce avec passion la fonction de sommelier. Non seulement tout le terroir de Ligurie mais des vins du monde entier composent le livre de cave. Le maître des lieux est d’excellent conseil.

Il en fait d’ailleurs profiter les élèves de l’école hôtelière d’Alassio où il enseigne et, parfois, recrute ses nouveaux collaborateurs.

Il accueille Amélie en lui offrant un délicieux Prosecco.  Ensuite il l’emmène dans la cave, justement, pour lui faire découvrir ses trésors. Cette cave à vins sous la salle de restaurant, vaut la visite.

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Selon le consul de France à Turin, même si le restaurant est l’un des plus chers de la ville, c’est là qu’il faut venir pour sentir ce mélange entre mise en valeur du patrimoine et avant-gardisme qui fait l’esprit turinois d’aujourd’hui.

Sous les lustres de cristal, le séducteur vénitien subjugue Amélie

Giacomo Casanova, évadé de la sinistre prison dite « des « Plombs » de Venise (sous les toits de plomb du Palais des Doges) séjourne à plusieurs reprises à Turin entre 1760 et 1769, au Palais Turinetti, chez son ami Ercole Gian Antonio, marquis de Turinetti, à quelques pas du restaurant Del Cambio qu’il mentionne dans ses mémoires. Et comme souvent, y il mène grand train.

Tandis que Ercole Gian Antonio apparaît au Del Cambio avec, à un bras, sa magnifique épouse, la marquise Gabriella Falletti di Villafalletto et, à l’autre bras, sa maîtresse du moment, Casanova n’est pas en reste et s’emploie à séduire une nouvelle conquête.

Jabots en dentelle, perruques et décolletés plongeants

Sa conquête de ce soir est Amélie. Elle s’imagine ici même, sur l’une de ces banquettes de velours, devant une des tables de marbre blanc, sous les hauts lustres de cristal et le chatoiement des boiseries d’or reflétés à l’infini par les miroirs baroques, encadrés par les fresques murales, écoutant, fascinée, les récits de l’aventurier vénitien tandis que celui-ci considère avec intérêt son décolleté prometteur.

Casanova écrit dans ses mémoires : « Parmi les villes d’Italie, Turin est celle dans laquelle le beau sexe a tous ses charmes que l’amour peut désirer, mais la police à Turin est plus agaçante qu’ailleurs. Comme la ville est petite et très peuplée, il y a des espions partout. Alors pour pouvoir jouir d’une certaine liberté, il faut prendre de grandes précautions ». Les espions du lieutenant général de police n’ont pas les moyens de souper au Del Cambio. Aussi, le fameux vénitien peut sereinement y déployer tous ses feux et, par-delà les siècles, faire rêver la belle Amélie.

De Mozart à la Callas

Depuis le 5 octobre 1757, d’illustres personnages ont soupé ici. Wolfgang Amadeus Mozart, en janvier 1771 (il ne logeait pas très loin, à l’Hôtel Dogana Vecchia). Giacomo Puccini, Honoré de Balzac, Carlo Goldoni, Pauline Borghese, Frédéric Nietzsche, Giuseppe Verdi, Filippo Tommaso Marinetti, Gabriele D’Annunzio, la famille Agnelli et l’écrivain Mario Soldati sont quelques-uns des illustres convives du Del Cambio. On ne saurait oublier les divines : Eleonora Duse, Maria Callas et Audrey Hepburn. Autant dire que le lieu est enchanté.

Le Comte de Cavour surveille le Parlement

Dans cette salle du « Risorgimento », Camillo Benso, Comte de Cavour, premier ministre du Roi de Sardaigne – Duc de Piémont, Victor-Emmanuelle II, a ses habitudes quotidiennes. De l’une des tables, l’artisan de l’unité italienne peut surveiller les allées et venues de la Chambre des Députés. En effet, juste en façe, devant les fenêtres du Del Cambio se dresse l’imposant Palais Carignano (du nom du Prince Emmanuel-Philibert de Savoie-Carignano), conçu par Guarino Guarini. Ce palais accueille la chambre des députés du Parlement Subalpin, de 1848 à 1861 puis le premier parlement du Royaume d’Italie. Camillo Benso, le malicieux Cavour, y a aussi son propre bureau

Cavour a toujours sa table, identifiée, dans ce lieu où s’est faite l’histoire d’Italie, il va revenir d’un instant à l’autre.

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Une restauration entre fidélité historique et audace

Le Del Cambio se languissait. De 2012 à 2014, sous l’impulsion de son nouveau propriétaire, l’homme d’affaires Michele Denegri, avec une centaine d’ouvriers à pied d’œuvre, une restauration complète a redonné tout son éclat à l’établissement. La salle emblématique du Risorgimento a relevé d’une minutieuse reconstitution historique dans le style baroque.

Dans cette salle du Risorgimento, les convives, par leurs tenues, prolongent la magie : toutes les dames, dont Amélie, sont en robe du soir. Tous les messieurs sont en costumes noirs, chemise blanche et cravatte.

En revanche, la salle mitoyenne offre un nouveau décor audacieux, avec des peintures murales de Martino Pistoletto, une décoration et des meubles du designer Martino Gamper. Pistoletto s’est inspiré de personnages réels présents pour réaliser une fresque murale sur miroirs, dont certains semblent observer les convives.

A l’étage, a été aménagé un bar boudoir, le Cavour, devenu un rendez-vous huppé de la société turinoise et des collectionneurs d’art.

Pour apporter partout une touche moderne, on demanda à l’artiste Izhar Patkin de décorer 200 assiettes de porcelaine de Sèvres.

Matteo Baronetto, revisite en ascète la cuisine piémontaise

Le jeune chef Matteo Baronetto est arrivé en 2014 de Milan où il travaillait aux côtés du très charismatique et médiatique Carlo Cracco. Il a décroché une étoile au Michelin au bout de six mois seulement, avec une cuisine piémontaise revisitée, retravaillée d’une manière complètement différente de la tradition, pour un résultat d’une grande finesse. Il privilégie le goût à toute autre chose, y compris à l’esthétique. Toutefois, il ne triche pas avec les consistances et n’emploie pas la cuisine moléculaire.

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Ce soir, avec Casanova, notre belle s’abandonne aux séducteurs : Amélie fait confiance au chef en choisissant son menu Inspiration en six étapes. Même si la carte des vins est particulièrement intéressante, elle s’en remet à l’accord mets-vins qu’a concocté le chef sommelier Cristian Brancaleoni, meilleur sommelier d’Italie 2022. Elle a tout lieu de s’en féliciter.

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Un art du dépouillement

Le prestigieux hôtel Principi di Piemonte est une réalisation emblématique du style architectural « Rationaliste ». Ce mouvement se caractérise par un rejet de l’ornementation, une unité entre façades et fonctions internes du bâtiment (« L’extérieur est le résultat d’un intérieur », explique Le Corbusier dans Vers une architecture en 1922), des formes simplifiées grâce aux techniques nouvelles, et une acceptation de la standardisation.

Un modernisme encouragé par le Duce

En Italie, ce mouvement, le MIAR (Movimento italiano per l’architettura razionale) a coïncidé avec la période fasciste et on l’y associe d’un point de vue historique. En fait, le style Rationaliste est l’une des variantes du Mouvement moderniste, international, au même titre que le Bahaus de Walter Gropius et Ludwig Mies van der Rohe, avec lequel il partage le rejet de l’ornementation et le primat de la fonctionnalité inspirée de l’architecture industrielle. Benito Mussolini, contrairement à Adolphe Hitler et à Joseph Staline, qui ont imposé dans leurs pays respectifs une architecture monumentale néoclassique rétrograde, a laissé s’épanouir en Italie ce modernisme et l’a même encouragé, en en faisant une « architecture officielle » par la commande de grands bâtiments publics.

Au cœur du courant Rationaliste

L’hôtel Principi di Piemonte a été conçu par l’architecte Vittorio Bonadé Bottino. Celui-ci n’est pas un néophyte quand il aborde ce projet, il a déjà longuement travaillé pour la famille Agnelli, les propriétaires de FIAT, pour lesquels il a conçu beaucoup de bâtiments industriels, ceux de Lingotto et Mirafiori, ce qui le prédispose au style rationaliste, mais aussi des bureaux et même les tours-hôtel à Sestriere.

Un édifice imposant et sévère

Ce bâtiment, l’un des deux plus hauts du centre-ville, après la Torre Littoria, imposant avec ses hauts pilastres, dans le style des monumentales colonnades de Turin, à la façade austère évoque l’Italie mussolinienne. Il a vu le jour en 1934, pour une inauguration de l’hôtel en 1936. Il fut aussitôt le plus prestigieux de la capitale piémontaise.

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Il apparaît comme un sévère bloc monolithique avec, sur les trois premiers étages, une forte base de travertin et au-dessus, une façade principale sobrement recouverte d’une stricte lithocérame. Les façades latérales, pures, uniquement fonctionnelles, ne dérogent pas à cette sobriété.

Une restauration respectueuse du style

À l’occasion des XX^èmes Jeux olympiques d’hiver, la structure a été restaurée et augmentée de deux tourelles de verre et de métal, placées sur chaque angle de la façade principale pour accueillir une nouvelle installation d’ascenseurs et escaliers de secours.

La création d’un patio sous verrière

Une verrière au toit ouvrant surmonte maintenant les douze niveaux, dont deux sont souterrains, et forme ainsi un patio avec sur trois côtés les coursives intérieures des étages à rambardes de verre et de bois. Une gigantesque carte de l’Europe et de l’Afrique, en camaïeu vert, sur toute la hauteur des douze niveaux, décore le quatrième côté.

Une décoration intérieure Art déco minimaliste

L’architecture d’intérieur, la décoration et le mobilier ont été conçus par l’architecte Giovanni Chevalley dans un style Art déco très sobre, à l’exception du grand salon, certes aux lignes pures mais décoré de mosaïques d’or précieux et lustres de Murano d’une rare élégance.

Une restauration fidèle dans un Art déco japonisant

L’esprit de la décoration d’origine a été conservé, avec, dans toutes les parties communes, les plafonniers Art déco. Le mobilier reste dans cette ligne, toutefois rénové dans une opulence à l’italienne, version années 80.

Le concept du Bar américain conçu par Giovanni Chevalley a été conservé, avec l’esprit japonisant des parois.

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Le restaurant où officie le chef Michele Griglio, est en harmonie avec l’ensemble, dans une dominante bois, géométrie et reflets. Amélie a trouvé commode d’y dîner le soir de son arrivée car elle n’avait pas envie de ressortir. Le lendemain, elle a choisi le prestigieux restaurant au cadre historique « Il Cambio ».

Les trésors dans les cavernes du sous-sol

L’un des étages souterrains de l’hôtel abrite un centre de fitness et un spa, doté notamment d’une piscine à jets et bains bouillonnants, d’un hammam, d’un sauna et de salles de massage.

Amélie n’a pas manqué d’en profiter. L’autre étage est l’immense garage.

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La suite d’Amélie, avec vue sur les Alpes et la Porta Nuova

Amélie apprécie la pureté du style néo-Art déco de sa suite et de son mobilier.

De ses fenêtres, elle peut assister au coucher de soleil sur les sommets des Alpes piémontaises, tandis que s’alluments les mille feux de la grande gare turinoise, la Porta Nuova.

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Une insertion dans le plan urbain voulue dès l’origine

La seconde partie de la Via Roma de Turin correspond au plan d’urbanisme du modernisme monumental de la période fasciste. Principi di Piemonte est à la base de cette seconde partie en complète cohérence avec le schéma global.

Totalement intégré dans l’urbanisme de l’hypercentre de Turin, sur la via Piero Gobetti, perpendiculaire à Via Roma, ce qui le place en léger retrait d’une cinquantaine de mètres de l’axe royal,  pour sa façade avant, et de la via Lagrange, pour sa façade arrière, Principi di Piemonte est au cœur de la ville et à peine quelques pas de la grande gare Station Porta Nuova.

Au cœur de la ville

C’est la situation parfaite pour l’amatrice de shopping, de thermes (elle a pleinement profité des Thermes de Turin sous le soleil) et d’architecture qu’est notre sexy french lady.

Par exemple, juste derrière l’hôtel, sur la Via Lagrange, opère depuis 1872 le Pastificio Defilippis. Amélie y déguste des « agnoloti di carne » au jus de rôti, accompagnés d’un Nebbiolo Pio Cesare, puis une des meilleures crème brûlées vanille qu’elle ait goûtées depuis longtemps.

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L’élégance dans le meilleur rapport qualité / prix de San-Remo 

Elegance at the best value for money in San Remo

Flipper n’est pas un restaurant étoilé et ne cherchera pas à l’être. Ce n’est pas non plus le restaurant le moins cher de San Remo. Si c’est ce que vous cherchez, vous trouverez votre bonheur tout autour de la place du marché et en descendant vers le port. Le samedi, jour de marché à San Remo, il vous suffira de suivre le flot serré des touristes français.

En revanche, Flipper est, selon Amélie, l’élégance dans le meilleur rapport qualité / prix de San Remo. Les produits de la mer les plus frais sont son point fort, autour du poulpe, des gambas, du crabe, des palourdes, des rougets, du loup et de la dorade. On y trouve aussi des viandes et bien sûr des pâtes, risottos, gnocchi, ravioli… C’est toujours cuit à la perfection et joliment présenté.

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Les plats fétiches d’Amélie

Parmi les plats qu’Amélie recommande, le Vitello tonnato, unique ! Le « tris di tartare », un trio de tartare de la mer, et la friture de poulpe et gambas, goûteuse mais pas grasse…

La carte des vins permet d’accompagner harmonieusement son repas à des prix raisonnables. Amélie a un faible pour le Pigato de la Ginestraïa.

L’accueil amical de Libero Alborno

Libero Alborno, le patron, sait toujours accueillir ses clients d’un large sourire, d’une franche poignée de main ou d’une accolade. Avec une flute de chardonnay pétillant du Piémont ou un Prosecco de Vénétie et une mise en bouche, il leur témoigne sa satisfaction de les retrouver. En fin de repas, il leur offre une grappa ou un limoncello. Son épouse Debora tient la caisse et veille à tout.

Le midi, une moitié au moins de la clientèle est française, l’autre moitié est sanremese, ce qui est rassurant. Le soir, toute la clientèle, ou presque, est locale. Pensez à réserver en passant un appel, surtout le samedi, car la salle et la terrasse sont pleines.

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Nappes et serviettes en tissus, tables spacieuses, chaises en cuir gris confortables, un décor agréable sont autant de caractéristiques auxquelles Amélie est sensible.

En descendant vers la mer

Vous trouverez Flipper en centre-ville, en descendant de la place du marché, vers la mer, au 25 de l’esplanade du Corso Monbello.

Pour agrandir les images de la galerie ci-dessous, cliquez sur l’une d’elles. Ensuite, naviguez à l’aide des flèches latérales.

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La famille possède un deuxième restaurant, sur le port, auparavant dénommé également Flipper, devenu Il Molo pour éviter les confusions, tenu par Giglia, la fille des patrons et son mari Nicolo. C’est tout aussi sympathique mais, remarque Amélie, moins spacieux et cosy.

Après le déjeuner, s’il est encore tôt, Amélie prend le soleil sur le port, tout proche, en attendant la réouverture des boutiques qui, pour la plupart, n’intervient pas avant 15H30 ou 16H.

Pour d’autres balades sur la Riviera dei Fiori avec Amélie…

ou

Pour suivre les longues jambes d’Amélie...

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Article mis à jour le 20 février 2022.

« A tavola con l’olio nuovo  » :  Pèlerinage incontournable, de février à début avril, pour les amoureux de grands crus de l’huile d’olive taggiasque et de fine cuisine ligure.

Il en va de l’huile d’olive comme du vin. Elle a ses provenances, italienne, française, grecque, tunisienne, espagnole… Elle a ses appellations célèbres, aujourd’hui en Europe ce sont des « dénominations d’origine protégée », et ses crus fameux. C’est tout un univers.

La Taggiasca, DOP prestigieuse.

L’huile d’olive de Taggia, en italien on dit « Taggiasca », est une des dénominations d’origine protégée les plus prestigieuses au monde. L’arrivée de l’huile nouvelle, au parfum et aux saveurs florales ou fruitées exaltées, est un évènement. Plusieurs restaurateurs ont eu l’idée de le célébrer, chaque année, en concevant des menus spécifiques où chaque plat met en valeur l’un des grands crus de l’huile taggiasque, tous différents. Tous sont des extra-vierges, mono-cépage taggiasque.

A table avec l’huile nouvelle – A tavola con l’olio nuovo !

C’est la 29^e édition de « A tavola con l’Olio Nuovo », opération menée chaque fois entre fin janvier – début février février et mars – début avril (en 2022 du 28 janvier au 10 avril), par trois restaurants cotés de la Riviera dei Fiori. Elle réunit bien sûr la Conchiglia à Arma di Taggia, le San Giorgio à Cervo et Marixx à Vingtimiglia, trois établissements connus comme des repères de la fine cuisine ligure.

Amélie en pèlerinage.

Voilà pourquoi Amélie revient, chaque hiver à la Conchiglia, spécialement pour savourer l’huile taggiasque nouvelle. Elle ôte son chapeau feutre gris et confie son long manteau rose pâle. La voilà en courte robe-pull grise et bottes en daim qui se lassent au-dessus du genou ou en bas de la cuisse, dites « bottes-chaussettes ». Elle retrouve avec plaisir Il Cavagliere Giacomo Ruffini, le parfait gentilhomme italien, et toute son équipe.

Le plaisir de la fine cuisine ligure.

C’est la signature de la Conchiglia : Loris Dolzan cuit et prépare à merveille les petits calamars, les poulpes, les rougets, le turbot. Il les accompagne d’émincés d’artichauts, de crèmes de poivron, de veloutés de chou-fleur, haricots blancs ou asperges comme on n’en déguste nulle part ailleurs.

Les vignettes des galeries, comme celle ci-dessous, ne montrent qu’une partie de l’image. Pour les visualiser, cliquez sur l’une d’elles puis naviguez à l’aide des flèches.

Il Cavagliere Ruffini, l’art de la touche finale.

Il Cavagliere Giacomo Ruffini, vient en personne présenter à Amélie la bouteille du cru taggiasque choisi plat par plat. Il se penche vers notre princesse. A voix basse, en confidence, avec un demi-sourire mystérieux, il en explique les particularités. Déjà par ses mots et son intonation, il fait vivre le grand cru, le met en scène. On déguste successivement le Bianchi Carenzo, l’Extremum, le Beiza, le Musicale Santa Agata di Oneglia, l’Ars Olea, pour finir sur l’inimitable 5 F au dessert.

Avec un geste élégant et précis, le gentilhomme italien apporte la touche finale du filet d’huile promis.

Un feu d’artifice de grands crus, bouquet final au dessert.

Le dessert, une soupette d’huile, sorbet au citron, crumble d’amande offre un feu d’artifice. Surprenante, cette 5 F, huile d’olive tellement fruitée, presque sucrée, admirablement mariée au citron et à l’amande, caresse les papilles d’Amélie.

Pendant l’opération « A tavola con l’Olio nuovo », les trois restaurants participants proposent un menu à 65 euros, boisson comprise, gastronomique et particulièrement avantageux.

L’été indien sur la Riviera dei Fiori

De Bandol à Cervo, sur la Côte d’Azur et sa voisine la Riviera dei Fiori partie occidentale de la Riviera du Ponent, viennent souvent la douceur de l’été indien suivie de celle de l’hiver de la Côte. Pour venir à Arma di Taggia, Amélie porte alors une robe légère et de fins des collants chair.

Notre princesse aime ce dépaysement pas si loin de Nice. C’est italien, ligure et surtout très fin.

Sur un PC, pour une meilleure visualisation des images, cliquez sur une image et naviguez avec les flèches.

Promenade d’hiver, la Méditerranée vers Bussana.

Amélie a coiffé son feutre gris, revêtu son long manteau rose pâle et s’engage le long de la Méditerranée, sur la promenade, en direction de Bussana. Le clocher de son église, les silhouettes des arbres et les rochers de sa pointe qui plongent dans la mer, se découpent au soleil couchant.

Pour retrouver Amélie à la Conchiglia en été, suivez le lien : La Conchiglia – Arma di Taggia : La perle rose renaît dans sa coquille.

La Conchiglia – Arma di Taggia. 33, Via Lungomare. Tel 018438132 rist.laconchiglia@virgilio.it

Et si vous aimez voir Amélie en cuissardes, retrouvez la aussi sur La chatte bottée.

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Bologne n’a pas la renommée architecturale de Venise, Florence ou Rome. Et pourtant, son cœur historique offre un spectacle intense. Pour vous en convaincre, suivez Amélie sous les galeries en arcades, « i portici », qui, le long des voies, parcourent toute la cité formant un réseau de dizaines de kilomètres. Ralliez-vous à la robe blanche, parfois transparente en contrejour, de la sexy french lady.

La robe d’Amélie, les arcades et les sortilèges du contrejour

Il fait particulièrement chaud pendant ce séjour d’Amélie à Bologne. La mode féminine est aux robes blanches transparentes, sur de sages sous-vêtements blancs opaques. On en croise d’ailleurs pas mal dans Bologne, notamment sur la Piazza Maggiore et sous les arcades. Troublante mode tout de même… Amélie a revêtu une robe blanche la plus fraiche possible, faite de deux couches très aérées. Celle contre sa peau, un voile de coton blanc extrêmement fin, se sent à peine. Sur le devant, des épaules aux genoux, ce coton est doublé d’un voile de tulle, brodé de motifs floraux blancs. Au-dessous des genoux, le voile forme deux volants sur le bas de la robe. Dans le dos, des épaules jusqu’au bas des cuisses, le voile est doublé d’une sorte de filet blanc à mailles carrées. Au-dessous du pli du genou, ce sont les mêmes volants que devant. En plein soleil et en ombre douce, la robe est à peine translucide.

En revanche, en contrejour, sa transparence dévoile la silhouette de la belle et les sages sous-vêtements blancs opaques qu’elle a prudemment choisis. Amélie ne fait pas de provocation mais, lorsqu’elle se rend compte, sur les images, de la transparence en contrejour, la sexy french lady s’assume. Qu’en dites-vous ?

« I famosi Portici di Bologna » – Les célèbres arcades de Bologne

Dès qu’elle sort du Grand Hôtel Majestic già Baglioni, Amélie est sous « Il portico », la galerie en colonnades, de la Via dell’Independenza.

Amélie ne pouvait pas ne pas remarquer les arcades de la ville, portiques ou « portici » en italien, typiques d’une ville où l’on veut se protéger tant de la pluie, de la neige, que du soleil. Il y en aurait 53 km. Le Portique San Luca, avec ses 3,5 kilomètres et ses 666 arcades serait le plus long du monde. 

Amélie admire la variété quasi infinie des colonnes, à section carrée ou cylindrique, lisse ou cannelée, la variété des matériaux, briques, marbres de tous coloris, et bien sûr la variété des chapiteaux, doriques, ioniques, corinthiens ou simples clefs de voûtes décorées parfois de blasons. Les premiers portiques dateraient du Xe siècle.

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Leur développement est lié à celui de l’Université de Bologne, en effet, l’arrivée massive d’étudiants en provenance de toute l’Europe génère un besoin de logement et a provoqué des constructions hasardeuses, fragiles et dangereuses. Après pas mal d’accidents, la municipalité impose, à partir de 1288, des portiques, au-dessus de la voie publique, à toute construction nouvelle. Ceci permet d’en inspecter facilement la solidité et d’éviter des effondrements sur les passants. Les avantages climatiques de ce réseau virent en prime. Quelques-uns des plus vieux portiques en bois, datent du XIIIe siècle, subsistent encore, comme la Casa Isolani et le palazzo Grassi.

La cathédrale d’une ville opulente

Ainsi, en sortant du Grand Hotel Majestic già Baglioni, Amélie a juste à traverser la rue, la Via dell’Independanza, pour entrer dans la cathédrale métropolitaine San Pietro, qu’elle voyait depuis les fenêtres de sa suite, ainsi que son campanile. Imposante, écrasante, comme la plupart des édifices religieux de Bologne, elle témoigne de l’oppulence de la cité. Date pour sa plus grande partie du XIIe siècle, le reste du XVIIe. Le cardinal Prospero Alfonsi pape Benoît XIV.

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En poursuivant sur la Via dell’Independanza, Amélie arrive très vite sur le vaste ensemble de la Piazza Maggiore dont la première partie forme la Piazza del Nettuno.

Piazza Maggiore, cœur historique du pouvoir

En angle sur sa gauche, elle suit du regard les créneaux d’un palais. Il s’agit du palais du Roi Enzo, où fut emprisonné de 1249, jusqu’à sa mort en 1272, la pauvre Enzio de Sardaigne, fils illégitime de l’empereur Frédéric II, du Saint-Empire romain germanique, capturé par le parti des Guelfes (partisans du pape, opposés au parti des Gibelins, partisans de l’Empereur) lors de la bataille de Fossalta. L’actuelle architecture gothique du palais est due à une restauration menée en 1905 par Alfonso Rubbiani.

L’autre aile de ce palais, devant le Crescentone et face à la basilique San Petronio, fut ensuite celui du Podestat de Bologne. Podestat était le nom des maires dans les villes du nord de l’Italie et du Sud de la France occitane.

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L’ensemble est dominé par la Torre del Arengo, dont la cloche faisait jadis office de tocsin.

La Sala Borsa, pavillon de verre et fonte Belle Epoque, au sein d’un palais

Vous passerez forcément devant mais vous pourriez manquer l’entrée d’un bâtiment, juste sur la droite de la place, dotée d’un petit parvis blanc de quelques marches, avant même d’arriver à la statue et fontaine de Neptune. C’est la Salaborsa, littéralement « salle de la bourse », une aile du Palazzo d’Accursio, construite en extension de celui-ci sur son ancien jardin et son ancienne citerne.

L’ensemble actuel, dans le style naissant Liberty ou Belle Epoque, a été réalisé entre 1883 et 1886 comme un pavillon avec une structure en fonte et en verre, aérée et moderniste, permettant les audaces de l’architecture métallique façon Gustave Eiffel, dotée d’une charpente portant un plafond à caissons peints, et une verrière. Le pavillon a accueilli la bourse jusqu’en 1903 où elle cessa, faute d’activité. Entre 1918 et 1920, la municipalité socialiste de Francesco Zanardi y installa un restaurant social à bas prix qui rencontra un grand succès mais fut l’objet d’attaques d’escadrons fascistes, dont celle du 20 septembre 2020 qui fit un mort. En 1922, la Caisse d’Epargne en a obtenu une concession d’utilisation pour 50 ans et elle a confié à l’architecte Francesco Tassoni la réalisation des deux étages – passerelles métalliques qui ceinturent le pavillon. Toutefois, le soir, après les heures de bureau, la place devenait une salle de basket ou de boxe voire un théâtre de marionnettes.

En 1999, la Ville a décidé de « faire d’une pierre deux coups ». Transformer l’ensemble en bibliothèque universitaire high tech dédiée à l’audio-visuel et aux arts du spectacle tout en mettant en valeur les vestiges archéologiques de la cité étrusque puis le centre de la colonie romaine, la future Bolonia, juste sous le site. Un pavage en cristal par zones entière de la cour centrale permet très bien aux passants de voir sous eux les vestiges. Aux visiteurs du chantier, réciproquement, le pavage de cristal permet de voir parfaitement toute la salle et les personnes qui marchent au-dessus de leur tête. Les transparences de la tenue d’Amélie y sont ainsi perceptibles en trois dimensions.

L’ensemble abrite aussi un joli petit café, si vous avez l’envie d’un espresso… Rarement un lieu aura connu autant d’usages différents.

L’anatomie de Neptune

En sortant de la Sala Borsa, toujours sur la Piazza del Nettuno, voilà Amélie derrière une fontaine que surplombe une grande statue de Neptune, qui donne son nom à la place. Notre belle admire la musculature avantageuse et le fessier parfait du dieu des mers quand un élément, qui n’est pas un simple détail, attire son attention. Si l’on dépasse la statue par l’ouest, un effet d’optique fait croire que Neptune a son pénis en violente érection. Il s’agit en fait du pouce du colosse. La légende raconte que frustré qu’on lui ait interdit une sculpture trop érotique, l’artiste se serait vengé en dissimulant cette facétie.

Palazzo d’Accursio : ici fut couronné Charles Quint !

Aprés Nettuno, c’est la piazza Maggiore proprement dite. Amélie est dominée par l’imposant palazzo d’Accursio qui abrite encore la salle du conseil municipal et un musée de l’Art de vivre. Au deuxième étage, se trouve la salle Farnese, dans laquelle l’empereur Charles Quint fut couronné en 1530.

Curieuse, elle s’engage sous le porche du palazzo d’Accursio pour un y trouver un calme patio arboré d’où l’on peut monter vers les salles. Amélie nous montera plus tard le nouveau palais du XXIe siècle, ensembles de verre et d’acier qui accueille maintenant les services communaux en bordure de la ville.

Autour du Crescentone

En suivant la belle, vous voilà de retour sur la Piazza Maggiore dont le centre, légèrement surélevé de quelques marches de, est surnommé le gros croissant, il Crescentone, clin d’œil à une pâtisserie bolognaise. La municipalité y organise beaucoup de manifestations, aussi son pavage est-il souvent en réfection, occasion d’y parfaire des câblages. C’est ce que constate Amélie, comme en témoignent des photographies datant d’années précédentes.

Les palais, monuments historiques de la Piazza de Nettuno et de la Piazza Maggiore ont tour à tour été restaurés. Les échafaudages et le chantier ont été masqués par de gigantesques voiles blancs. Dans certaines villes, ces toiles portent une photographie à l’échelle exacte du monument, comme un trompe-l’œil géant, pour offrir aux visiteurs une vision presque fidèle du site et faire illusion sur leurs photographies. En ce moment, le Palais des Notaires est en réhabilitation. La municipalité de Bologne, plutôt qu’un trompe-l’œil pour préserver la carte postale destinée aux touristes, a préféré en faire un écran géant pour projeter des films et offrir un spectacle gratuit.

San Petronio : La basilique qui voulut dépasser Saint-Pierre de Rome !

Sur la Piazza Maggiore s’élève la haute façade de la Basilique San Petronio, évêque devenu le saint patron de Bologne. La plus grande église gothique en brique du monde. Impressionnante avec sa façade haute de 51 m, sa voûte à 45 m. Dans ses 258.000 m2 elle peut recevoir 28.000 personnes ! Ses promoteurs avaient l’ambition de dépasser Saint-Pierre de Rome mais, malgré l’intervention d’au moins 16 architectes, dont Andrea Palladio, elle ne fut jamais achevée. Ainsi, remarque-t-on que le revêtement en marbre de sa façade n’est pas terminé…

Les « due torre » et les puissants de jadis

Via Rizzoli Amélie marche avec en ligne de mire la plus haute des deux tours de Bologne. Au bout, sur la piazza di Porta Ravegnana, voilà notre belle au pied des Due Torre, du XIIe siècle, en brique rouge. Elles l’intriguent, surtout la Tour Garisenda, la plus massive, qui n’est guère plus verticale de la fameuse Tour de Pise. D’ailleurs, comme cette dernière, elle a servi à des savants pour des expériences sur la gravité.  La plus haute, la tour Asinelli, culmine à 97,4m. On l’appelle parfois, à tort, Tour des Anes. En fait, ce nom lui vient de la famille Asinelli, qui n’en fut pas à l’origine mais un temps sa propriétaire et la fit surélever. De propriétaires en propriétaires la tour atteignit presque l’hectomètre. Au moyen âge, en Italie, des familles, souvent de riches bourgeois, faisaient ériger de telles tours, tant comme instruments de défenses, car les querelles pouvaient se régler dans le sang, que pour afficher leur puissance. Par le jeu des alliances ou cessions, d’autres familles les surélevaient mais, finalement, des familles rivales, prenant le pouvoir sur la ville, les faisaient raser. C’est ainsi que seul en demeure un petit nombre, sauf dans certaines cités comme San Gimignano en Toscane (où Amélie vous emmènera prochainement).

Si, après avoir acquis un billet à quelques euros, l’on a le courage de gravir les 500 marches de la tour Asinelli (ou bien d’entretenir le galbe de jolies jambes) depuis son sommet, on domine tout le cœur de Bologne. On observe l’harmonie des toits de tuiles anciennes, rosies par le temps, dont n’émergent que les clochers et plus encore les dômes à la patine verte des coupoles de cuivre.

Sur la Piazza della Mercanzia, la chambre de commerce, c’est logique, toute de brique rouge, avec son parvis couvert, comme un nartex, en arcades gothiques. Cela contraste avec les chambres de commerce de style néoclassique second empire que l’on rencontre dans beaucoup de villes, en particulier en France.

L’émouvant ensemble roman de Santo Stefano

Suivons la robe blanche d’Amélie qui s’intéresse à la variété des colonnades du Portico Santo Stefano. Nous voilà sur la vivante piazza Santo Stefano, animée et sereine à la fois, aux terrasses où se côtoient étudiants, familles et touristes. Les colonnades forment deux côtés de cette place presque triangulaire, la basilique, en apparence petite, ferme le troisième côté, juste devant nous. Le pavement de la place en galets ménage des cheminements qui partent en étoile de son centre, formant une jolie figure. L’un deux conduit Amélie dans la basilique.

L’émouvante et surprenante basilique Santo Stefano, dont on aperçoit, depuis la place, la façade de trois modestes églises, est en fait un gigantesque ensemble de sept églises romanes accolées les unes aux autres qui ménage une série de découvertes à tiroirs tandis que l’on passe de salle en salle et de cour en cloître. Dans la quiétude de cette fin d’après-midi, inspirée par une douce et chaude lumière, Amélie, seule dans le cloître, s’y attarde, méditative.

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Dîner chez Cesarina, à la recherche de la cuisine bolognaise

Toujours cette douce lumière chaude sur les façades ocres et les portiques, en ressortant sur la piazza San Stefano qui décidément charme notre belle. Elle y reviendra tout à l’heure, presque à la nuit tombante, tandis que d’aucuns jouissent d’un peu de fraîcheur, étudiants et amis attablés ou parents promenant poussettes et jeunes enfants.

En effet, elle a choisi de dîner à quelques mètres, chez Cesarina, au 19 de la via San Stefano. La niçoise, bien que n’ayant aucun accent méditerranéen, n’y résiste pas aux fleurs de courgettes frites et se régale d’une cuisine authentiquement bolognaise dont, lui explique-t-on, ne fait pas vraiment partie la célèbre « sauce bolognaise » inventée par l’industrie agro-alimentaire. Ne soyez pas déçus, on y trouve toutes sortes de ragouts (ici on dit « Ragù » et cela se prononce comme en français) accommodés de pâtes qui, de prime abord pourraient être qualifiés de « bolognaises ».

La plus vieille université d’Europe

Au lendemain matin, mettant à profit une relative fraîcheur, ou plutôt le fait que la canicule de frappe pas encore, Amélie veut poursuivre sa visite des monuments de l’université de Bologne. La plus ancienne université d’Europe, fondée en 1088, où vinrent d’Italie Dante Alighieri et Francesco Petrarca et à leur suite Thomas Becket, Erasmus de Rotterdam, Torquato Tasso, Carlo Goldoni, Pico della Mirandola et Nicolaus Copernicus. Bologne reste aujourd’hui encore un haut lieu universitaire. Un habitant sur quatre à Bologne est étudiant, d’où l’animation permanente des terrasses de café.

Le lieu qui symbolise le mieux le rayonnement de l’université de Bologne est un édifice de style Renaissance, du XVIe siècle, l’Archiginnasio, juste derrière la basilique San Petronio. Ce fut l’un des premiers théâtres anatomiques, où l’on pouvait assister à des dissections, et une bibliothèque fantastique, tant par la richesse historique de ses collections que par la profusion de la décoration de ses portiques et de ses salles.

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Dans son périple universitaire, Amélie suivra aussi les colonnades de la via Zamboni, jusqu’au Palazzo Poggi, voulu au XVe siècle par le cardinal Giovanni Poggi. Ce palais, une cour carrée à colonnades et plusieurs étages donnant sur celle-ci, est devenu en 1711 le siège de l’Institut des sciences. C’est aujourd’hui un musée scientifique. Le poète et prix Nobel de littérature, Giosuè Carducci, y donna des cours de langue et littérature italienne pendant quarante ans. Une salle lui est dédiée au rez-de-chaussée.

Au retour, elle traversera la Piazza Giuseppe Verdi, avec d’un côté ses arcades et de l’autre, la Basilique San Giacomo Maggiore, église à plan basilical. C’est l’un des lieux qui fourmillent d’étudiants. Elle prend le temps de visiter la basilique.

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Shopping au cœur de Bologne

Bologne, ville riche et vivante, ne manque pas de magasins et boutiques de toutes sortes. Amélie s’est attardée dans les ruelles pavées, uniquement piétonnières, que seuls des passages voûtés sous les immeubles séparent de la Piazza Maggiore. Elles portent des noms de métiers, comme Pescherie vechie, Clavature, Drapperie. Outre les nombreuses terrasses de cafés, on y trouve notamment des commerces alimentaires anciens et traditionnels, le Mercato Mezzo, marché alimentaire couvert sur la via Clavature. Dans un autre quartier, elle traverse la Galleria Cavour et jette un coup d’œil aux boutiques de luxe. Mais c’est finalement dans la rue de son hôtel, le Grand Hotel Majestic già Baglioni, la Via dell’Independenza qu’elle passera le plus de temps à faire du shopping et retrouver ces styles d’Italie du Nord qu’elle affectionne.

Sur la Piazza Liber Paradisus, le Palazzo Bonaccorso, nouveau palais communal

Sur le boulevard périphérique Aristotile Fioravanti, à l’angle de la rue Alessandro Tiarini, se dresse, sur la Piazza Liber Paradisus, le Palazzo Bonaccorso qui abrite depuis 2008 le siège principal de l’administration communale. C’est un hommage au maire Bonaccorso da Soresina qui, en 1256, publia le texte de loi contenu dans le Liber Paradisus, faisant de Bologne la première ville au monde qui proclama l’abolition de l’esclavage et la libération des serfs, avec une liste des 5855 esclaves affranchis.

L’architecte Mario Cucinella a imaginé une nouvelle version, en verre et acier, des portiques bolognais. Amélie s’y arrête un instant avant de quitter la capitale de l’Emilie-Romagne.

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