Suivons Amélie à Stresa, dans le plus beau palace du Lac Majeur, le Grand Hôtel des Iles Borromées, un monument historique de style humbertien où passèrent toutes les têtes couronnées d’Europe et même le Maharadja du Bengale. Chaque étage est une galerie d’art, cadre pour des portraits de notre sexy french lady. Un fois encore, Amélie retrouve la trace d’Ernest Hemingway. C’est ici que le journaliste aventurier, prix Nobel de littérature, a écrit « L’adieu aux armes », en contemplant Isola Bella.

Amélie connaît bien le restaurant Il Borroméo où elle vient plutôt par commodité, les soirs de ses arrivées et chaque matin au petit déjeuner qu’elle y apprécie particulièrement. Au bar évidemment nommé Hemingway Bar, elle écoute le jeu d’un pianiste. Elle profite aussi du nouveau spa, très réussi, et essaie ses nouveaux maillots à la piscine.

L’un des tous premiers grands monuments humbertiens

Amélie nous amène cette fois dans un palace de style humbertien, bâti en 1863. Nous sommes tout juste deux ans après la création du Royaume d’Italie qui ne sera achevée qu’en 1870. Sous l’influence du Second Empire français, le style éclectique est en vogue dans toute l’Europe. Les historiens de l’architecture vont, a posteriori, baptiser « architecture humbertienne » sa version italienne, qui débute en fait dès 1860 dans le nouveau royaume (alors que Humbert 1^er, Umberto I, a régné de 1878 à 1900).

L’Art Nouveau n’est apparu qu’en 1880, puis sa version italienne, le style Liberty, qu’en 1895, soit trente ans après la conception et la construction du Grand Hôtel des Iles Borromées. Rien dans ce monument n’est Art Nouveau et ne pouvait historiquement l’être, pas même la magnifique marquise vitrée du porche, toute de guirlandes festonnées symétriques et de rosaces, sans le moindre nymphéa ni silhouette féminine. Non, le Grand Hôtel des Iles Borromées n’est absolument pas de l’Art Nouveau, contrairement à ce que l’on peut lire même sur son site ! C’est un des premiers grands monuments « Humbertiens ».

Par un clin d’œil de l’histoire, le Grand Hôtel des Iles Borromées, dont le nom s’écrit toujours en français, est situé sur le Corso Umberto I.

La construction du premier palace du Lac Majeur

Carlo Omarini et ses frères, une dynastie d’hôteliers, à Isola Bella où ils possèdent l’Albergo del Delfino, et à l’étranger, achètent le terrain en 1860. Ils confient la construction à l’architecte Antonio Polli. Celui-ci conçoit un bâtiment à la mode de l’époque, Second Empire français ou Ecole des Beaux-Arts, dans ce style que l’on n’appelle pas encore dans la nouvelle Italie « Humbertien », symétrique autour d’une entrée prestigieuse, avec des modénatures de façade éclectiques, néo-classiques et néo-baroques, surmonté par des tours aux toitures de tuiles noires. La tour centrale, au-dessus d’une horloge encadrée de sculptures néo-baroques, s’élève en clocheton à bulbe d’hémisphère.

Le chantier dure un peu moins de trois ans. L’inauguration a lieu le 21 mars 1863. Il s’agit de l’établissement le plus prestigieux du Lac Majeur. Il fait de Stresa, jusqu’alors ignorée des bateaux qui se rendaient sur Isola Bella, une station de villégiature incontournable.

Dès 1868 une extension devient indispensable pour faire face au succès. Un pavillon est construit puis relié à l’aile gauche du bâtiment dans un second temps, qui lui donne son visage actuel, ayant gagné en majesté mais perdu sa parfaite symétrique axiale. Le palace compte aujourd’hui 131 chambres doubles, 25 junior suites, 5 chambres simples et 11 suites parmi lesquelles la célèbre Suite Hemingway. Toutes sont différentes.

La grandiose fontaine, au milieu du parc, a été remise en chantier de 1998 à 2000. La piscine et le spa ont été intégralement repensés en 2020 pour offrir une réalisation esthétique, vaste et lumineuse.

L’embarcadère privé sur le lac et son parc, bien que séparés du palace par la route du bord du lac, restent fidèles à la configuration d’origine de jardin à l’italienne.

De Stresa au… Lac Majeur

En 1907, Giuseppe et Luigi Omarini entreprirent de vendre leurs actions à la “Società Anonima Unione dei Grandi Alberghi”. Celle-ci est absorbée en 1923 par la Compania italiana Grandi Alberghi (CIGA), société par actions fondée en 1906 autour de la Banco Commerciale Italiana, le plus grand opérateur italien dans l’hôtellerie de luxe, propriétaire notamment du Lido et du Danieli de Venise et d’autres palaces à Rome, Naples… La CIGA apporte sa contribution à la renommée mondiale du Grand Hôtel des Iles Borromées hors d’Europe.

En 1989, le Palace revient entre des mains lacustres. Il est acquis par la SIALM (Societa italiana per gli alberghi del Lago Maggiore) fondée par la famille Padulazzi, qui possède entre-autres, la plupart des grands hôtels de Stresa. Après les Omarini, en fermant la parenthèse vénitienne de la CIGA les Padulazzi sont la seconde dynastie des palaces du Lac Majeur. Le « dottore » Marco Padulazzi en est l’administrateur délégué et le président du Grand Hôtel des Iles Borromées .  La direction  est confiée à Gianluigi Mariani.

Le docteur Marco Padulazzi, personnage d’importance, qui préside aussi les jardins botaniques de la Villa Tarento et administrateur de diverses fondations,  accueille Amélie avec une exceptionnelle gentillesse. Il lui raconte, dans un français parfait, l’histoire du palace.

Un ameublement fidèle au style Second Empire

L’ameublement et la décoration intérieure du palace sont restés fidèles au style d’origine, celui qui était en vogue dans toute l’Europe et dans les deux Amériques au moment de sa construction, en 1860 : né en France, le style Second Empire, Napoléon III. On peut parler de style éclectique ou historiciste, reprenant plusieurs périodes précédentes, principalement Louis XVI et 1^er Empire.

Bois moulurés, façon pilastres, dorures à l’or fin, vernis incrustés de nacre ou d’écaille, pans de marqueterie, contrastent sur fond de riches tentures rouges et or. Les piètements sont droits, recourbés juste au contact du sol, rappelant les motifs d’épais tapis et les tentures lestées de glands à fils d’or. Les lustres proviennent, bien sûr des verreries de Murano.

Les paliers et couloirs comme autant de galeries de musées

Chaque étage du palace, depuis le palier d’ascenseur jusqu’au fond de son couloir, est une galerie de musée dédiée à une époque de l’histoire d’Italie, au moyen de reproductions de statues, bas-reliefs, mosaïques, coffres, vases, vaisselle, pendules, tableaux…

Le premier étage est la galerie de la Renaissance florentine, le deuxième celui des chinoiseries vénitiennes, le troisième est dédié baroque romain, le quatrième aux capitaines des ordres chevaleresques, le cinquième à l’art des vases de la Grande Grèce (les colonies grecques en Italie), et le sixième aux vestiges pompéiens.

L’Orient Express fait défiler l’histoire et ses acteurs

Avec l’arrivée de l’Orient Express, via le tunnel de Simplon dont le percement a été décidé par un décret du 7 septembre 1800 de Napoléon Bonaparte, Stresa devient, dans les années vingt, une étape incontournable sur la mythique ligne Londres – Paris – Milan – Venise – Constantinople. Au début, il s’agit surtout de l’aristocratie britannique mais vient ensuite celle de l’Europe entière.

Y défilèrent la Grande duchesse Maria Nicolaïevna, sœur du Tsar, puis la grande duchesse Alexandra qui avec un diamant grava son nom sur une vitre. Le prince d’Oldenburg, le prince et la princesse de Bade, le prince et la princesse de Galles, la reine des Pays-Bas, le baron et la baronne Rotschild, Richard Wagner avec Cosima et leurs enfants, le chef d’orchestre Arturo Toscanini, Giuseppe Garibaldi, Charles-Lucien Bonaparte prince de Canino, Léopold II de Belgique, le grand-duc Charles du Luxembourg, Oscar II de Suède, le Maharaja Burdwan du Bengale, la princesse Margaret d’Angleterre, les banquiers américains Vanderbiltd, Andrew Carnegie, Morgan, Rockefeller, Gabriele D’Annunzio et Eleonora Duse, Clark Gable, George-Bernard Shaw, Charlie Chaplin, les prix Nobel de littérature Ernest Hemingway, qui y a écrit l’Adieu aux armes, et John Steinbeck, qui a dessiné dans le livre d’or un étrange Pégase, les familles régnantes d’Arabie saoudite et les monarchies du Golfe…

Le palace a aussi accueilli les participants des conférences de Stresa, de 1932 (pour tenter de gérer l’endettement des nations européennes, en particulier de l’Allemagne dite République de Weimar), de 1935 (pour tenter d’isoler l’Allemagne nazie) de 1958 (pour créer la politique agricole européenne commune).

Amélie met chacun de ses pas dans ceux de l’Histoire.

Admirer les Iles Borromées depuis sa suite

Dès qu’elle arrive dans sa suite, Amélie contemple la vue spectaculaire sur le Lac Majeur, masse majestueuse au milieu des sommets alpins. Paysage romantique, même par temps gris : « Il neige sur le Lac Majeur » chantait Mort Shuman. Eaux calmes fendues seulement par le sillage des bateaux, parfois les fameuses vedettes hors-bord d’acajou, les Riva, qui appontent aux embarcadères privés des palaces.

Au XVIIe siècle, les comtes Borromeo, famille milanaise proche des ducs Visconti puis des Sforza, entreprennent de transformer plusieurs iles rocheuses sur le Lac Majeur, l’Isola Madre puis Isola Bella, par la création d’espaliers, des apports de terre et de végétation. Sur Isola Bella, le comte Vitelio VI Borromeo édifie un palais et un jardin suspendu qui donnent à l’île sa silhouette singulière, de jour comme de nuit.

Les nouvelles piscines et le SPA des Iles

L’inauguration du nouvel ensemble de piscines et du spa des Iles été un évènement annoncé jusque dans la presse milanaise. Sous l’impulsion du Dottore Marco Padulazzi, l’établissement a su se renouveler pour tenir son rang de palace international. Deux piscines extérieures, dont une à jacuzzi et jets, un spa avec piscine à la fois intérieure et extérieure, plus un bassin bouillonnant, sans oublier l’ensemble des douches à affusion, sauna, hammam, grotte à sel… Amélie en raffole.

La métamorphose est spectaculaire, le bassin du nouveau spa est grandiose, avec d’innombrables lits bouillonnants, jets de massage, douches massantes. Amélie peut nager en intérieur ou, par simple action sur un rayon lumineux, déclancher l’ouverture des portes transparentes vers la partie extérieure du bassin et les jaccuzzi.

L’hôtel le plus fleuri d’Italie

Le parc du Grand Hôtel des Iles Borromées est un jardin extraordinaire : azalées, oliviers, citronniers et de nombreuses espèces rares et centenaires qui font le bonheur des botanistes. En son cœur, une placette ovale ornée de statues des continents et une fontaine qui sonne les heures en musique. C’est une des fiertés du Docteur Marco Padulazzi. Le palace a obtenu le titre de « L’Hôtel le plus fleuri d’Italie ».

Vedette privée pour déjeuner sur les Iles.

Le palace possède bien sûr son embarcadère privé où abordent les mythiques vedettes Riva que le concierge Clef d’Or vous commande pour aller déjeuner sur  les îles.

Amélie apprécie de flâner à la terrasse de l’un des restaurants, gastronomique, sur l’Ile des Pescatori.

Le palace, sous l’impulsion du Docteur Marco Padulazzi, s’est doté d’une mise en lumière nocturne particulièrement réussie. De quoi donner à Amélie des envies de se promener, par la nuit chaude, dans le parc et à l’embarcadère.

Bientôt, d’autres portraits d’Amélie au Grand Hotel et sur le Lac Majeur… Les fidèles d’Amélie pourront y acccéder par la porte dérobée.

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Les niçois, et comme eux beaucoup d’habitants de la zone frontalière du Piémont, raffolent d’escapades à Cuneo qu’ils appellent « Coni », comme en piémontais. Cuneo est son nom Italien. Coni et Nice sont sœurs (d’ailleurs jumelées depuis 1964), géographiquement, chacune d’un côté du massif du Mercantour – Argentera, que toutes deux appellent les « Alpes-Maritimes », et historiquement liées par leur passé commun au sein des Etats de Savoie.  Ce peut aussi être une étape agréable entre la France et le reste du Piémont ou la région des lacs.

 « Coni », en piémontais signifie « coin » ou pointe et désigne en divers lieux du Piémont des parcelles en pointe d’un triangle, ce qui est le cas de ce haut plateau, à 534 mètres au-dessus du niveau de la mer, au pied des Alpes-Maritimes, au confluent de la rivière Stora di Demonte et du torrent Gesso.

C’est là qu’en 1198 fut créée la cité, sur un plan à damier de part et d’autre d’une Via Maestra, devenue la Via Roma, ceinte de remparts. L’enceinte sera ouverte lors de la conquête napoléonienne et permettra de prolonger le damier pour l’expansion du centre-ville par une immense place rectangulaire, jadis appelée Piazza Nizza, aujourd’hui Piazza Galimberti, et, dans l’alignement de la via Maestra, en anglais on dirait « Mainstreet » (aujourd’hui, la via Roma), une large avenue, le Corso Nizza (en français : avenue de Nice) qui porte encore ce nom.

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Puisque cette fois-ci Amélie a choisi de séjourner à l’hôtel Principe del Piemonte, Piazza Galimberti, le seul qui donne sur la place, admirons avec elle, de jour comme de nuit, la superbe vue sur la place, depuis sa suite au deuxième étage. La place est d’un ordonnancement architectural à la symétrie axiale parfaite, héritière des plans d’alignement apportés par Napoléon Ier, poursuivis par Charles-Félix de Savoie, dans ce style néo-classique piémontais que l’on retrouve à Nice sur la place Garibaldi ou la place Massena. Dix palais à arcades en voûtes plein cintre, deux sur chaque largeur, trois sur chaque longueur, identiques, se répondent en face à face, reliés entre eux par des portiques façon arcs de triomphe romains, sous lesquels passent les rues adjacentes. Seuls se distinguent ceux au centre de chaque côté, surmontés en leur milieu de frontons triangulaire grecs, décorés de colonnes engagées. Celui de la galerie Ouest abrite le palais de justice.

Le mardi, jour du marché, l’un des plus grands du Piémont, la place fourmille, avec la friperie au centre et sur une rue adjacente les halles alimentaires, poissons, volailles, fromages, charcuteries, fruits et légumes…

Un tour de la place, à couvert sous les galeries, s’impose mais il vaudra mieux choisir un autre jour que celui du marché pour s’attabler tranquillement chez Airone, à l’angle de la place et du Corso Nizza. Cette pâtisserie ouverte en 1923, a conservé sa devanture en bois et marbre, ses plafonds à caissons. On y déguste les meilleurs « Cunesi », chocolats traditionnellement au rhum, qui fondent dans la bouche. Ils existent aussi au Grand Marnier.  Un moment suspendu ! Ernest Hemingway, dont Amélie retrouve souvent les traces, a passé du temps ici, chez Arione, en 1954. On les imaginerait bien dégustant ensemble des « Cunesi ». L’écrivain aventurier appréciait particulièrement le style des françaises.

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Amélie, toujours curieuse, poursuit du même côté des arcades, sous les galeries du Corso Nizza où scintillent les vitrines de joailliers, côtoyant d’autres enseignes luxueuses. C’est la partie XIXe de la ville.

Elle revient par la galerie Est de la place Galimberti pour s’engager enfin sur la Via Roma, dans le centre ancien.

Cet axe historique médiéval, depuis toujours bordé de galeries commerçantes, aux arches voûtées en ogive, blanchies à la chaux, est désormais réservé aux piétons. Un pavage clair unifie la voie. Beaucoup de façades restaurées offrent d’artistiques voire malicieux trompe-l’œil. Il s’en dégage une ambiance de calme et de sérénité. Les passants discutent tranquillement, aiment à s’arrêter au milieu de la rue, pour se saluer et converser.

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Presque au début de la via Roma, la cathédrale Santa Maria del Bosco & San Michele est complètement encastrée dans les immeubles de la rue. La façade monumentale néo-classique, typique du Risorgimento, alignée sur ses voisines, se présente en temple grec antique. Le narthex forme un retrait. L’intérieur baroque majestueux, autour d’une impressionnante coupole, effondrée puis reconstruite encore plus haute, témoigne de la richesse constante de la ville et de sa province agricole qui monte sur les Langue et jusqu’à Alba. San Michele est le Saint Patron de Coni. Amélie reprend sa flânerie le long des arcades de la Via Roma.

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Beaucoup de boutiques ont gardé leurs devantures en bois de la fin XIXe et début XXe. On trouve aussi bien des boutiques de luxe que d’autres plus originales, des commerçants totalement indépendants, les grandes enseignes et autres franchisés y règnent moins outrageusement que dans beaucoup d’autres villes. Elle s’attarde aux merceries, une chapellerie, Cerati, dépositaire de Borsalino, une galerie d’art.

Amélie décide de prendre un thé au « Caffè Côni Veja », dans la salle intérieure, véritable monument historique qui a conservé ses plafonds à caissons et ses salles voûtées à pilastres et plafonds peints.

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Elle passe devant le Palazzo Lovera, où elle a séjourné lors d’une précédente venue.

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Dans la dernière partie de la via Roma, le palazzo communale reste toujours le siège de l’hôtel de ville, avec ses salons prestigieux.

Quant se posera la question du dîner, on aura le choix. La province de Cuneo est un terroir agricole riche, truffe blanche d’Alba, châtaignes, noisettes, vignobles du Barolo et des Langhe, élevage… Le centre historique fourmille de restaurants authentiques, surtout dans les ruelles perpendiculaires à la Via Roma. Parmi les plus fins, on trouve  « I Cinque sensi » et l’ « Osteria Vecchio Borgo », tous deux sur la Via Dronero. Amélie a une affection particulière pour le San Michele, dans une autre ruelle toute proche où elle a réservé pour la troisième fois.

Il ne fait pas encore trop froid, ce sera un plaisir de marcher avec Amélie, couverte d’un manteau-cape gris perle et bottée de cuissardes noires, pour rentrer, jusqu’à la place Galimberti, y admirer le ciel bleu de Prusse depuis le balcon du Principe.

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Une pente sous des arcades voûtées en ogives, crépies de chaux blanche, nous fait monter doucement aux marches et à la porte du lieu. Il faut faire sonner la cloche pour signaler sa présence. Cet abord surprenant est celui de l’ancienne abbaye du XIVe siècle, dédiée à San Michele, saint patron de Cuneo. Amélie est une fidèle du lieu, imaginez là montant la pente et tirant la cloche.

La voilà introduite dans la salle voûtée, avec une double arche supportée par une colonne corinthienne du rez de chaussée du restaurant.

L’accueil de Bruno Giordano, l’un des deux propriétaires et maître d’hôtel, est chaleureux quels que soient les convives. Il vous parle et vous conseille en bon français.

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Assiettes et verres, les « calices », témoignent d’une recherche de finesse dans cette ambiance romantique. Sur deux niveaux, le San Michele peut servir au maximum une cinquantaine de couverts. La montée d’Amélie, chaussée de hautes bottes en daim bleu gris, dans l’escalier raide que mène à l’étage, offre des perspectives.

Ici la gastronomie met à l’honneur la cuisine piémontaise et cuneese, revisitée dans les règles de l’art. On retrouve les incomparables produits de la région de Coni. Parmi les classiques du San Michele figurent les gnocchi au fromage, « il vitello tonnato alla vecchia maniera » (c’est à dire sans mayonnaise), le lapin dans tous ses états, la châtaigne en majesté et bien sur la fameuse truffe blanche. Le chef respecte le rythme des saisons et change chaque fois sa carte, à la recherche de produits à la maturité parfaite.

Justement, c’est le restaurant où la truffe blanche est mise en valeur (Amélie conseille tout simplement l’œuf cocotte, ici parfait, et les tajarins), Le maître d’hôtel vous présente le plateau de la récolte fraîche, vous choisissez votre truffe, il la pèse sous vos yeux, la pose devant vous sur votre table et elle y reste. Avec la râpe spéciale, il détachera finement des copeaux à votre guise pour parfumer vos plats. On ne saurait faire plus honnête. De surcroît, le prix au gramme est un des plus modiques de la ville, sans parler des tarifs à Alba qui s’élèvent au double.

La riche carte des vins explore en détail les richesses des vignobles italiens.

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La gentillesse est la marque du San Michele et de ses propriétaires, Bruno Giordano et Marco Isoardi. On nous propose du Prosecco, généreusement servi et resservi, on découvre qu’il est offert. Toute une série d’attentions accompagne le repas jusqu’au digestif, copieusement versé, bouteille sur la table et lui aussi offert.

L’addition est une agréable surprise. On peut parler d’un restaurant haut de gamme à prix modeste.

Voilà pourquoi Amélie fréquente assidûment l’abbaye San Michele.

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L’idée du père, le rêve de sa fille

La famille piémontaise Dogliani est impliquée dans le vin depuis quatre générations et possède des propriétés dans toutes les appellations viticoles des Langhe,  sous le nom de Beni di Batasiolo. L’idée de l’hôtel est venue de son père, Matterino Dogliani, observant ce paysage de vignobles depuis leur cave Batasiola, à La Morra.

Valentina en a fait un rêve, elle l’a réalisé. Elle y a travaillé avec les meilleurs, elle a voulu la perfection et elle a tout suivi personnellement dans les moindres détails. Le résultat est en effet le meilleur du design italien contemporain tel qu’un français peut l’imaginer.

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Une symbiose entre architecture et paysage

L’idée est celle d’une symbiose avec le vignoble. L’architecture n’est pas arrogante, l’hôtel ne se voit même pas de la route, au bout d’une allée ce cyprès, il se niche en contrebas, lové dans les courbes des Langhe. Le bâtiment est complètement ouvert au paysage par d’immenses baies vitrées, dans les vastes espaces communs comme dans les chambres, spacieuses avec des vues à couper le souffle.

Le verre appelle l’acier qui renvoie la lumière, matériaux du grand escalier cylindrique central transparent. En haut du cylindre, Amélie semble une star de cinéma sur une affiche de film des années cinquante.

Un jeu de matières, de textures et de teintes

Autour, comme des rayons partant dans les étages, chaque paroi a fait l’objet d’une recherche de texture, beaucoup de bois teintés formant un nuancier, des dégradés, des reliefs, des stries, des contrastes harmonieux pour obtenir les effets chromatiques recherchés. Le rouge s’impose sans partage au centre et dans les grands espaces. Il cède la place aux bois mauves et violets dans les étages. Les chambres, avec leurs bandes de tissus colorées en contrastes, revisitent l’idée de bonbonnière, scandées par les résines de jute teintées des vasques et des tables.

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Une construction respectueuse de l’environnement

Le choix délibéré d’une origine locale a été fait pour beaucoup de matériaux, (pierre des Langhe,  bois du Piémont). Dans un concept de développement durable, ils ont aussi été préférés pour leurs propriétés isolantes et le bilan énergétique du bâtiment. Chaque fois que possible des matériaux recyclés ont été employés.

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Il Boscareto est une référence pour les concepteurs, maîtres d’œuvre et toutes les entreprises qui ont contribué à sa réalisation, ils le revendiquent fièrement : L’architecture, extérieure et intérieure en symbiose avec le vignoble, a été conçue par le Cabinet de groupe « SIPAl », de Turin. Les remarquables bois et textures par les décorateurs Marco Iannozzi e Giacomo Pasqualitto de MaGia di Colori. Les céramiques Caesar, made in Italy, ornent la piscine et le jacuzzi, celles de B&B Pavimenti pour le hammam. Les salles de bains pures et chaudes, ont été réalisées par Disenia, de Trevise.

Le resort a pris le nom d’un lieu dit le Bosco Areto. L’hôtel, surmonté d’un solarium, a ouvert ses portes le 18 octobre 2009, dans le calme des 33 hectares de vignes et les murmures de la nature.

Le restaurant étoilé « La Rei »

Pour son restaurant, La Rei, 1 étoile Michelin,  Valentina Dogliani a fait appel au médiatique Antonino Cannavaciulo comme chef consultant, depuis le 1^er août 2013. C’est l’un des meilleurs élèves de Cannavaciulo,  Pasquale Laera, qui opère au poste de chef exécutif depuis mars 2014 avec comme ligne créative d’exalter des plats typiques des terroirs piémontais.

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La cave est impressionnante, c’est une encyclopédie œnologique du Nebbiolo, Barolo, Barbaresco, Barbera, Dolcetto, Roero… On y présente bien sûr les crus de la maison Batasiolo.

Le petit déjeuner buffet, servi dans une salle panoramique d’où l’on aperçoit jusqu’aux sommets enneigés des Alpes, est offert.

Une piscine translucide et un spa

Entre les séances au spa La Sovrana, on peut profiter du court de tennis, ou d’un parcours de golf à moins de 3km. On peut cheminer en vélo jusqu’au village médiéval de Serralunga d’Alba ou descendre jusqu’à la cité historique d’Alba.

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Serralunga d’Alba. Les rues forment des cercles concentriques en dessous du château. C’est une maison d’habitation dans la rue principale du village, blanche, simple, avec un étage, pas prétentieuse.  Entourée d’un muret en pierres surmonté d’une petite grille blanche, une courette pavée sert de parking. Il suffit de frapper à la porte en bois mais elle est souvent ouverte. L’accueil pour la dégustation est juste là, au rez-de chaussée.

Gianpaolo Pira en personne nous reçoit, souriant, presque timide. Gentiment, il nous donne le choix. On peut commencer par visiter la cave pour mieux comprendre la dégustation, ou faire l’inverse, pour confirmer ses impressions.

On contourne la maison pour descendre à la cave. Depuis la large terrasse devant la cave, on domine tout son petit vignoble, situé sur de belles pentes orientées au sud. Gianpaolo nous indique les parcelles du Margheria, plantées en 1959, et du Rionda, aux vignes plantées en 1994, un peu sud-est, celle du Marenca, plantées dans les années ’90 au sud-ouest / ouest. La meilleure pente d’une cuvette naturelle.

Gianpaolo Pira et Amélie devant les parcelles de Marenca et Margheria

Nous entrons avec Gianpaolo dans les chais où, hormis quelques fûts de chêne français, de 225 à 500 litres, tout est en chêne de Slavonie (au nord-est de la Croatie), les barriques neuves, que nous voyons d’abord, comme les grands foudres plus au fond. Le Margheria y est élevé pour un quart en barriques neuves et le reste en foudres, le Marenca pour moitié-moitié, le Rionda, le plus profond, entièrement en barriques neuves.

Au cœur du Piémont, dans la partie sud des Langhe d’Alba, le Barolo est la plus prestigieuse des appellations vinicoles italiennes. Serralunga fournit des raisins de cépage nebbiolo parmi les plus subtils.

La famille Pira exploite sa petite propriété à Serralunga depuis la fin du XIXe siècle. Dans les années ‘50, Luigi transforme la ferme en vignoble. Pendant longtemps il a vendu sa récolte à des négociants en quête des raisins réputés de Serralunga, jusqu’à ce que, dans les années ‘90, son fils Gianpaolo reprenne l’exploitation, avec des méthodes toujours plus exigeantes et commercialise ses vins. Il est aujourd’hui, aidé de ses frères Romolo et Claudio.

Pas de désherbants, l’herbe est laissée entre les rangées de ceps, la culture comme la vinification ont muté vers l’agriculture raisonnée. Gianpaolo laisse s’exprimer le nebbiolo sur ce tout petit domaine, au terroir argilo-calcaire, minéral et austère, idéalement situé pour recevoir le soleil et concentrer l’humidité nocturne. La fermentation courte et la longue maturation dans le bois de chêne feront le reste de la magie.

On dit de Pira qu’il est l’étoile montante parmi les vignerons du Piémont. Avec une petite production, à peine une trentaine de milliers de bouteilles, récoltées sur douze hectares, Pira est pourtant devenu un grand nom du Barolo. Voici ce qu’en dit Robert Parker, qui lui attribue toujours plus de 90/100: “One of Piedmont’s superstars… these are wines of extraordinary complexity and breathtaking richness. The spectacular offerings from Pira ’s vineyards in and around Serralunga d’Alba are among the more riveting examples.”

Wine Spectator le note au moins 93/100 et le commente : « Dense et complexe, le vin offre des saveurs aux contours salins de cerise, de réglisse, de goudron et de sous-bois. Les tannins sont denses, enrobants et poudreux, quoique bien mûrs. »

Les importateurs de vins de prestige Barrère et Capdevielle parlent d’un « immense et discret vigneron, à suivre de très près ». La Revue du vin de France titrait en 2013 « Pira, des vins d’une grande sensualité », ce que confirme Amélie dont le palais distingue toujours les nuances épicées, fruitées ou florales dans les corps puissants.

Pira est à la carte des restaurants étoilés Michelin d’Alba et des Langhe comme La Rei, restaurant de l’hôtel Boscareto, à Serralunga d’Alba, de la Madernassa à Guarene ou du Castello di Guarene (c’est précisément là que nous l’avions découvert) et, si vous déambulez dans le centre d’Alba, vous retrouverez ses vins dans les meilleures œnothèques, sur la via Vittorio-Emanuele et la via Cavour.

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En Barolo, pur cépage nebbiolo, c’est un producteur de l’une des appellations « village » les plus réputées, le « Barolo di Serralunga » (où l’on trouve aussi Gaja et Elio Altare) qui demande quelques années pour se détendre, et surtout les crus fameux (en Bourgogne, on parlerait de « climats ») de Serralunga : les 1^ère classe Margheria, profond et dense, Marenca, solaire, puissant et élégant, et le cru hors classe Vigna Rionda. Comme en Bourgogne, ces trois « climats » remarquables sont partagés par plusieurs producteurs et pas des moindres, notamment le fameux Angelo Gaja sur le Marenca, Massolino sur le Margheria et le Rionda…. Pira est toutefois le seul à produire sous la seule appellation le Marenca car Massolino la marie à une autre cru 1^ère classe, le  Rivette.

Sur d’autres parcelles, Pira produit aussi du Langhe Nebbiolo, du Dolcetto d’Alba, que Barrère et Capdevielle disent « impressionnant de richesse et de concentration » et du Barbara.

Loin des envolées des prix de certains domaines du Barolo, Pira propose des vins dont le rapport qualité/prix reste exceptionnel. La reconnaissance des critiques ne lui a pas tourné la tête. Gianpaolo Pira reste un homme simple et accueillant qui résiste très bien au succès.

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Le jeune chef du restaurant étoilé, la Madernassa, à Guarene près d’Alba, Michelangelo Mammoliti est un génie ! Pour lui, la cuisine n’apporte pas seulement des sensations, des émotions, elle s’adresse à la mémoire, raconte des histoires et fait revivre des moments ou partager un vécu imaginaire. Ce n’est pas seulement un artiste de la gastronomie, c’est un conteur dans la lignée de Marcel Proust.

Il utilise la puissance sensuelle de la cuisine pour en faire l’instrument d’un récit et d’un vécu. D’ailleurs, son expérience intéresse des chercheurs de l’université des sciences gastronomiques de Polenzzo, avec lesquels il conduit un travail. Un repas chez lui est donc une expérience hors du commun.

Amélie l’avait connu avant qu’il obtienne sa première étoile et elle l’a retrouvé juste après. Déjà, lors de sa première visite, il lui paraissait évident que Michelangelo n’en était qu’au tout début de son ascension mais l’environnement n’était pas à la hauteur de son talent. Depuis, presque tout a été renouvelé en salle, la décoration, l’ameublement, la vaisselle, avec un nouveau maître d’hôtel, un nouveau sommelier, Pedro, transfuge du Castello di Guarene voisin. En cuisine, la brigade a été renforcée. Et ce n’est pas fini, une nouvelle salle, douillette, autour d’un pianoforte, vient d’être créée.

En été, Amélie dîne sur la terrasse qui domine la vallée d’Alba et elle suit la course du soleil jusqu’au couchant.

Par son parcours, ce jeune chef (né en 1985) est en lui-même une fusion des hautes gastronomies italienne et française. Il a fait ses classes auprès des maîtres italiens, le milanais Galtiero Marchesi, père de la nouvelle cuisine italienne, trois étoiles Michelin et probablement le chef italien le plus connu dans le monde, et Stefano Baiocco de Brescia, nouveau chef de file de la gastronomie transalpine. Comme ses maîtres italiens, il a travaillé chez les très grands de la cuisine française : Alain Ducasse, Pierre Gagnaire, les frères Troisgros à Roanne (comme l’avait fait avant lui Gualtiero Marchesi) et Yannick Alléno. Comme celui-ci, il a fait le voyage initiatique au Japon, en 2013. Ce jeune homme a donc aussi un pedigree impressionnant. Aussi bon sang ne saurait mentir, et d’ailleurs il tient ses promesses.

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Il met à la carte des plats d’une créativité subjugante, combinant couleurs, saveurs des ingrédients, herbes et épices qu’il cultive lui-même dans son jardin, tout contre le restaurant. Il maîtrise à la perfection les cuissons puis la subtilité des assemblages, tout cela au service de sa démarche extraordinaire de conteur. Tout est intelligemment amené, depuis les six sortes de pains fabriqués ici en cuisine, joliment disposés, les amuses bouches, souvent l’occasion de surprises et de découvertes, comme les mignardises, la décoration de table et l’ensemble du service.

Michelangelo vous accueille, comme il accueille chaque fois Amélie, avec une infinie gentillesse. Il passe fréquemment en salle et échange avec ses clients, souvent ses admirateurs, à chaque table. S’il le peut, il vous emmène en cuisine pour observer la préparation de votre plat préféré. Il vous met l’eau à la bouche en vous annonçant et en vous expliquant ce qu’il concocte pour vous, souvent, il accompagne le service pour commenter lui-même les plats. Si cela vous intéresse, après le service, il peut parfois vous entraîner dans son jardin. Ce jeune homme vit et partage sa passion. Il incarne sa devise : «  nature, humilité, passion ».

Séjourner au magnifique Castello di Guarene et venir, en moins de cinq minutes, dîner à La Madernassa, au moins une fois dans le séjour, est un choix d’Amélie pour jouir des charmes des Langhe.

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Un fief des Roero, Comtes de Guarene

Perché au sommet d’un éperon rocheux, au-dessus du village, le château de Guarene domine fièrement le village de Guarene, la ville d’Alba, la vallée du Tanaro, les collines du Roero et, sur l’autre rive, des Langhe.  On y jouit ainsi d’une vue époustouflante, à 360°, sur les vignobles où l’on produit le Barolo, les champs de blé, les bosquets, où l’on récolte les noisettes de la plus célèbre pâte au chocolat, les châtaignes et surtout la fameuse truffe blanche d’Alba. Un paysage classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les comtes de Roero, dont le nom se confond avec celui de la contrée, qui possèdent au sommet de moult collines alentour, une dizaine de châteaux, ont édifié ici le plus prestigieux de leurs fiefs. 

Carlo Giacinto Roero, élève de Juvara

Ce château de l’époque du baroque italen, avec ses salles de bal, de musique et de jeux, entouré de jardins à l’italienne et de jets d’eau, a été, bâti à partir de 1726, à l’initiative et sur les plans dessinés personnellement par Carlo Giacinto Roero Comte de Guarene, sur le socle d’une forteresse médiévale qui forme encore les premier niveau, avec ses arcs voûtés de type roman, toutes en brique, ses grandes cheminées, ses souterrains et ses salles sous la roche, dont la piscine d’intérieur.

Carlo Giacinto Roero était un ami et élève du célèbre architecte du baroque piémontais, Filippo Juvarra, architecte de cour de la famille de Savoie. C’est donc un exemple de baroque piémontais. L’ouvrage, sur trois niveaux, haut de 25 mètres sera repris, à la mort de Carlo Giacinto, en 1749, et terminé par le comte Trajano Giuseppe Roero, son fils.

La visite du Roi

Victor-Amédée III, roi de Sardaigne et duc de Piémont, vint le visiter accompagné de la reine en 1773. Plusieurs pièces, furent remaniées pour l’accueillir. Les décorations du château regorgent de souvenirs de cet évènement.

Un monument baroque avec tout son mobilier d’époque

Le château est classé monument historique. Pas une cloison, pas un sol, pas un plafond n’ont été modifiés. Cela limite à seulement douze le nombre de suites qu’offre ce palais devenu un hôtel. Fait rare : Les propriétaires, MM. Artusio et Gallo ont tenu à ce que les chambres et les suites conservent non seulement le style des derniers comtes  Roero de Guarene mais les mobiliers et les authentiques tableaux et portraits de la famille, tentures et lits à baldaquin, une partie du château est d’ailleurs un musée.

Amélie chez le Comte, un accueil parfait

L’accueil et le service sont tout en délicatesse, en attentions et en gentillesse, étaient lors des premières venues d’Amélie, sous la direction de Rita Pili. Presse française rien que pour vous…

Le petit déjeuner où tout ce qui se confectionne est réalisé par le chef, est un régal. Ce fut une grande spécialité de Davide Odore, en particulier sa crème glacée vanillée. Un jour radieux, une table fut spécialement installée dans le jardin, contre la balustrade surplombant la vallée, pour le petit déjeuner d’Amélie. Comme elle avait exprimé son goût pour les huîtres, on lui fit la surprise de lui en servir, accompagnée de Prosecco extra dry frappé.

Pour installer la salle à manger, le Castello offre l’embarras du choix : en rez-de chaussée, la salle médiévale « Le Velle » ainsi dénommée en raison des neufs petites voûtes plein cintre de briques qui forment son plafond, supporté par d’immenses piliers, convient à une gastronomie piémontaise plus simple. Il y a trois autres salles pour la gastronomie sophistiquée, dites « Al Castello » à commencer par la salle baroque blanche et verte voûtée, aussi au rez de chaussée, juste à côté des cuisines ; s’y ajoutent, au premier étage, les deux hautes salles baroques grand style, d’hiver. Enfin, par les chaudes soirées d’été, le restaurant s’intalle aussi sur la terrasse de brique, surplombant une partie des jardins. Les dîners privés sont aussi possibles dans l’immense salle de bal.

Après Davide Odore, Amélie a connu brièvement Gabriele Boffa (maintenant bi-étoilé au relais Sant’Uffizio, l’un des six restaurants de Enrico Bartolini), natif de la commune, qui prit ici son tout premier poste de chef et ne resta qu’un an. Il affectionnait la conversation en français avec Amélie. Puis ce fut Tommaso Roberto, l’ancien second de Davide Odore, pour qui c’était donc un retour aux sources. Elle n’a pas connu le chef, Martin Lazarov, déjà parti rejoindre l’ancienne directrice générale, Rita Pili, au Relai San Corrado di Noto en Sicile.

Au dîner, les conseils du sommelier et la cave du Castello sont une richesse quasi inépuisable en vins rouges du Piémont, Barolo, Barbaresco, Barbera d’Alba, Nebbiolo, Langhe, ou cépages blancs, Roero Arneïs, Monteriolo …

Amélie profite de la piscine sous le rocher

La piscine et le spa sont esthétiquement intégrés dans la roche, accessibles par les souterrains. Sur la terrasse de la piscine extérieure, avec toutes les vallées à vos pieds.

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En demi couronne, au sud-est, formant un étage entre la vallée et les massifs alpins, ce sont les Langhe, de douces collines verdoyantes (langhe signifierait « collines » en Piémontais), couvertes de vignes, de noisetiers, de châtaigniers et de chênes truffiers (ses forêts où l’on chasse sangliers et faisans), avec ses petites fermes et, au sommet des collines de vieux villages perchés dont on repère de loin les clochers et les tours médiévales fortifiées. 

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Sur l’autre rive du Tanaro, au nord-ouest, surplombant Alba, ce sont les collines des vignobles du Roero, du nom de la famille qui domina ce fief pendant plusieurs siècles.

Ce paysage viticole est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, pour les appellations Langhe – Roero – Monteferrato.

Ainsi les Langhe et le Roero font d’Alba un haut lieu de la gastronomie, connu d’abord pour sa truffe blanche, « tuber magnatum », rare et chère (jusqu’à 5.000 € le kilo lors de la vente aux enchères au château de Grinzane – Cavour, qui clôture traditionnellement les fêtes de la truffe d’Alba) au parfum d’une puissance et d’une subtilité incomparables. En novembre à Alba, pendant les fêtes « del tartuffo bianco » ou truffe d’Alba, même les rues en portent la fragrance, de boutique en étal. Tous les restaurants d’Alba et des Langhe proposent des menus spéciaux « tartuffo bianco ». Les « Tajrins », figurent parmi les plats emblématiques, traditionnels et simples. Ce sont des nids formés de sortes de nouilles fines, aux œufs, offrant un support souple pour mettre en valeur la truffe sans la concurrencer. On les accompagne souvent d‘un verre de Nebbiolo d’Alba ou de Langhe Nebbiolo.

Alba, c’est aussi le cœur de l’empire international Ferrero, le chocolatier qui sait mettre à profit les noisettes des Langhe, avec les célèbres « rochers » et bien sûr la pâte de noisettes Nutella.

Les trois établissements que nous avons choisis sont tous situés autour d’Alba. Il Boscareto à Serrralunga d’Alba est dans l’Alta Langa tandis que Il Castello di Guarene et La Madernassa, également à Guarene, sont dans le Roero.

Par chance, aucune autoroute ne vous conduit jusqu’à Alba et pour accéder à ces trois établissements, vous aurez le plaisir de traverser une partie des Langhe, si possible en restant le plus possible sur les routes de crêtes d’où l’on domine la vallée. Doux paysages bucoliques, sous le soleil, ou romantiques, sous le ciel gris, la pluie et même l’orage.

Le village de Barolo, qui donne son nom au plus prestigieux vin d’Italie est au pied des Langhe. L’appellation Barolo couvre toute une aire au sud d’Alba. On trouve aussi les rouges Barbaresco, Barbera d’Alba, Langhe Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, les blancs Roero, Roero Arneis, Favorita, Langhe–Chardonnay et les muscats… Vous n’êtes pas obligés de vous arrêter et déguster dans toutes les caves, vous trouverez dans Alba d’excellentes œnothèques où l’on saura vous conseiller. Toutefois, si vous avez particulièrement apprécié un vin dans un des restaurants de la ville ou des Langhe, il ne vous sera pas difficile de trouver la cave, d’y faire une dégustation et la visite des chais avec le viticulteur. L’accueil est chaleureux, par exemple chez Luigi Pira, producteur de Barolo, à Serralunga d’Alba.   https://imagine-amelie.com/serralunga-dalba-pira-etoile-montante-du-barolo/

Pour les amateurs de château, les Langhe puis le Roero se prêtent à des itinéraires passant par Serralunga d’Alba, Grinzane Cavour (château de Camillo Benso, comte de Cavour, premier ministre de Victor Emmanuel II et principal acteur de l’Unité italienne), le château de Barolo, celui de Govone, la tour carrée de Barbaresco, et bien sûr le château de ceux qui ont régné sur toute la zone qui porte le nom de leur famille, les comtes de Roero, à Guarene.    https://imagine-amelie.com/alba-il-castello-di-guarene-paradis-dans-les-nuages/

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