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Gustave Courbet qui encouragea Eugène Boudin à ses débuts, puis celui-ci qui fut le maître de Claude Monet et enfin Monet lui-même ont peint les falaises et les portes d’Etretat, contribuant sans doute à sa renommée mondiale.

Les rendez-vous de Monet et de Maupassant.

Le site d’Etretat n’a cessé de fasciner les artistes. Guy de Maupassant y situe le cadre de Contes et Nouvelles, dont La Roche aux Guillemots et Adieu dans laquelle il évoque « Ces hautes falaises percées de ces trous singuliers qu’on nomme les Portes ». D’ailleurs, Maupassant et Monet se sont souvent rencontrés à Etretat.

Claude Monet fut fasciné par les falaises d’Etretat en Pays de Caux, dès l’hiver 1868-69. Il y revint chaque année de 1883à 1886. Il s’en est inspiré pour une cinquantaine de toiles. Ces vues répétées de mêmes falaises sous différentes luminosités sont l’annonce des séries, la Cathédrale de Rouen, les Meules de foins…

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Dormy House : Un balcon sur la baie d’Etretat.

Amélie a choisi un point de vue imprenable pour admirer ce lieu mythique, Dormy House, d’où elle domine la baie. Depuis sa chambre, le regard balaie les toitures d’Etretat, la plage aux fameux galets, jusqu’à la Porte d’Amont et sa falaise surmontée par la chapelle Notre-Dame de La Garde.

Le soir venu, depuis le restaurant panoramique de Dormy House, elle dîne en regardant le soleil descendre sur la mer, paré de lueurs rouges-orangées tandis que les flots de la Manche deviennent bleu-nuit.

Promenade, de la Porte d’Aval à la Porte d’Amont.

Au matin, Amélie descend depuis son hôtel jusqu’à la plage. Elle observe les couleurs vives des barques à l’échouage, comme dans le tableau de Monet qui fit partie de la collection de François Depeaux. Elle s’attarde à admirer à marée basse la Porte d’Aval et l’Aiguille, haute de 70 mètres. 

L’Aiguille creuse d’Arsène Lupin.

La fameuse aiguille ! Il s’agit bien de celle où, dans son roman L’aiguille creuse, l’écrivain Maurice Leblanc raconte qu’Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, se cache pour disparaître et entreposer le trésor des rois de France. Les fans d’Arsène Lupin, que l’on appelle les « lupinophiles », dont beaucoup d’Américains, viennent depuis 1908 du monde entier pour retrouver les lieux où Maurice Leblanc a fait évoluer son héros, ainsi qu’au Clos Lupin, la villa du romancier devenue un musée dédié au gentleman cambrioleur.

Maurice Leblanc fut, dès son adolescence, un ami de Gustave Flaubert et de Guy de Maupassant. Il rencontra Claude Monet.

Amélie emprunte, ensuite, la promenade du Perrey. Tout au bout, elle grimpe l’escalier qui serpente jusqu’en haut de la falaise d’Amont et à la chapelle Notre-Dame de la Garde. Elle se place exactement sur l’un des points où Claude Monet a posé son chevalet.

Elle continue sur le chemin des Douaniers, en haut des falaises et regarde à l’horizon. Comme dans la toile de Monet La plage à Sainte-Adresse, des navires croisent au large.

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L’Antica pensione Pinna

Les lieux d’exception où vous amène Amélie peuvent être luxueux… mais pas forcément. Ici, c’est l’authenticité qui a suscité son coup de cœur. Amélie musardait sur le bord de mer de la ville basse à Castelsardo, précisément Via Lungomare, la bien nommée. Au pied de l’escalier menant à l’Antica pensione Pinna, elle lisait la carte du restaurant quand un monsieur, vêtu comme un pêcheur en mer, portant une glacière, la salua. 

Elle lui répondit en souriant. Il lui expliqua qu’il rentrait de la pêche et ouvrit la glacière pour lui en montrer le produit. « Vous choisissez et on vous le cuisine ». 

Antica Pensione Pinna – Gianni Pinna & Amélie.

Subjuguée, elle le suivit. La terrasse du restaurant, surplombant la via Lungomare et la baie, offre une vue panoramique sur la baie, la ville haute et la citadelle.

Antica Pensione Pinna – Gianni Pinna & Amélie.

Une famille d’hôteliers-pêcheurs

C’est pour accueillir les tous premiers touristes, à la fin des années cinquante, venus découvrir la citadelle des Doria, la grande famille génoise, et la ville fortifiée, que Giovanni Pinna et son épouse, Maria Raffaela Cimino, ont créé la Pensione, précisément en 1959. Ils eurent dix enfants. Pour subvenir aux besoins de cette nombreuse famille et nourrir les clients, Giovanni et ses fils partaient pêcher, tandis que l’épouse et les filles réparaient les filets et préparaient la « zuppa di pesce », une soupe de poissons frais dits « pauvres » de la baie de Castelsardo.

C’est aujourd’hui la troisième génération des Pinna, fils et neveux, qui assure la pêche, tient le restaurant et le petit hôtel. Gianni Pinna et son fils Niccolò accueillent Amélie avec une grande convivialité.

La zuppa di pesce

Difficile d’imaginer du poisson plus frais et un circuit plus court. Quant à la « zuppa di pesce », ce n’est pas, comme on pourrait le croire une simple soupe de poisson. 

Le bouillon, façon soupe, est préparé la veille, avec des palourdes, des moules, voire des crustacés, tomates et condiments. Le poisson frais est d’abord cuit à la vapeur, pas bouilli comme il le serait dans une bourride ou une bouillabaisse, certaines espèces sont même légèrement poêlées. Ensuite, poissons et crustacés terminent leur cuisson dans le bouillon. Amélie n’a jamais dégusté pareille débauche de poisson, un festin !

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L’Antica Pension Pinna fête cette année ses 60 ans. La presse célèbre ce monument de culture locale. Sous l’impulsion de Niccolò, la Pensione met l’accent sur l’authenticité de sa cuisine et le respect des traditions.

Amélie ne se lasse pas d’admirer depuis la terrasse le reflet du soleil sur les vagues, les changements de couleur du ciel et de la Méditerranée, le couchant sur la citadelle dont la silhouette se découpe sur les derniers rougeoiements.

Le Castelsardo

La ville haute, ou vieille ville, et la forteresse des Doria attirent Amélie. La citadelle est emblématique de l’histoire de la Sardaigne. Edifiée par la puissante famille Génoise, les Doria, elle fut nommée Castelgenovese. Quand les aragonnais prirent possession de l’Île, elle fut rebaptisée Castelarragonese. Lorsque les Savoie, ducs de Piémont, désireux d’acquérir une couronne royale, devinrent par traité, rois de Sardaigne, ils lui donnèrent son nom actuel de Castelsardo.

La vieille ville, protégée des promoteurs par ses remparts et des automobiles par ses ruelles en escaliers, conserve son charme méditerranéen. Les restaurants y cuisinent la langouste, spécialité qui fait l’objet de concours chaque année.

Castelsardo. Amélie aux remparts.

Le vent joue avec la robe et les rubans du chapeau d’Amélie, tandis que des remparts de cette presqu’île fortifiée, elle admire le paysage.

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Updated – february 2022 – New photographs

Amélie fait le caprice des deux vues

Amélie a envie d’admirer le Vieux-Port depuis un étage élevé, de surplomber les quais, de laisser le regard s’évader sur la ville ou au-delà des forts, vers la Méditerranée. Mais quel côté d’observation choisir, une vue Sud-Nord, vers la Major et l’Estaque, ou Nord-Sud vers Notre-Dame de La Garde ? Amélie a choisi de ne pas choisir. Elle fait le caprice des deux vues.

L’idée est d’avoir une magnifique vue sur le Vieux-Port, d’abord un quai, puis celui d’en face ; à la façon du « fériboâte » du capitaine Escartefigue, dans la trilogie de Pagnol, qui traverse inlassablement le bassin dans un sens puis dans l’autre. Amélie a donc opté pour une chambre au Radisson-blu du Vieux-Port, avec vue frontale sur le quai Nord, le Quai du Port, puis, le lendemain, en face, une chambre au dernier étage de l’Hôtel de la Résidence, avec une vue panoramique sur le quai Sud, celui de la Rive neuve.

Le Quai Nord depuis le Radisson-Blu

Le paysage offert au regard va de la vieille Charité, au-dessus du quartier du Panier, l’hôtel de ville, les tours de la Cathédrale Sainte-Marie-Majeure que les Marseillais appellent la Major, l’église Saint-Laurent, au bout du quai, le Fort Saint-Jean et enfin le MUCEM.

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Plaisir inattendu, une petite piscine a été aménagée sur le toit. On peut, certes s’y rafraîchir mais surtout, tout en bronzant sur sa plage en teck, on admire les bastions du Fort Saint-Nicolas, proche presque à le toucher, et, un peu plus loin, le Palais du Prado, construit sous le Second empire pour l’impératrice Eugénie, qui domine fièrement l’entrée du port et tout le golfe.

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Le Radisson-Blu est remarquablement situé, dans la vie nocturne du quai, rythmée par la musique des cafés « lounge bars, les terrasses achalandées où flâne une clientèle de jeunes et de noctambules. Une brochette de restaurants, le « Bar de la Marine » sorti de la trilogie de Marcel Pagnol, le théâtre de la Criée. Derrière nous, tous les styles de restaurants sur la Place aux Huiles.

Le quai Sud depuis La Résidence

Amélie a retenu l’Hôtel de la Résidence, un quatre étoiles qui mise sur un style « pop vintage » années soixante – soixante-dix, avec le salon d’entrée décoré d’une tapisserie de l’artiste Lurcas. L’autre salon avec sa tapisserie à fleurs géantes, et ses décors vitrés rayonnants, type vitraux post art déco, ses fauteuils de couleurs vives où l’on peut se reposer en écoutant la rumeur du Vieux Port. Un coup de cœur pour ce petit bijou de décoration intérieure cohérente et originale.

Sa chambre est nichée dans les toits, l’accès au paradis, un peu compliqué, se mérite. Récompense à l’arrivée : Un nid plein de charme. Même style original, « vintage pop », comme les salons de l’hôtel. Une suite vaste et surtout une terrasse dont on ne se lasse pas.

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Une vue à couper le souffle ; c’est la vue la plus connue de la cité phocéenne, dominée par Notre-Dame de La Garde, que les Marseillais appellent affectueusement « la bonne mère », le palais du Pharo, construit pour l’impératrice Eugénie, et le fort Saint-Nicolas qui ferme l’entrée du Vieux Port, face au fort Saint-Jean.

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Et sur la gauche, au fond du Vieux-Port, la place centrale, celle des fameuses marchandes de poisson, celle du départ des excursions vers les Iles du Frioul, quai aussi d’où part la plus célèbre avenue de Marseille, la Canebière.

Amélie utilise le parking public derrière l’Hôtel de ville, à cent mètres, spacieux et peu coûteux.

Les ArsenaulX, un restaurant librairie – bibliothèque

Pour dîner, la Belle traverse le port puis la Place aux Herbes. Elle a réservé aux Arsenaulx. C’est un lieu original, à connaître : dans les voûtes des arsenaux des anciennes galères royales sont aménagés, une boutique des arts de la table, une librairie, un restaurant au milieu des livres anciens.

La cuisine y est originale, inventive et fine.

Le MUCEM comme un phare

Le but, du séjour était la visite du MUCEM, le musée des cultures de l’Europe et de la Méditerranée, implanté à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, l’année où la ville a été capitale européenne de la culture. A lui seul, l’ouvrage de l’architecte Rudy Riccioti, « un bâtiment de pierre, de terre et d’eau », vaut le déplacement.

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Un bâtiment de pierre, de terre et d’eau

Fondé sur l’emplacement des « Pierres plates », où les Marseillais avaient l’habitude de venir piqueniquer et se baigner, le bâtiment est entouré des eaux de la Méditerranée, les fameuses darses autour du Fort Saint-Jean, protections voulues par Vauban, on y accède par les airs depuis une tour du Fort, une passerelle dans le ciel. Dès cet instant, sur cette résille métallique, qui rappelle délibérément celle qui enveloppe le musée, Amélie a l’impression de flotte sur les vagues.

Ce cube de verre est en effet protégé par une coque, une dentelle de béton qui tamise la lumière chaude partout présente.

Le soir venu, la magie des mises en lumières l’habille comme une constellation bleu irisé, sur fond de soleil couchant, reflétée par le miroir de l’eau.

Les fidèles admirateurs d’Amélie la suivront par la porte dérobée. You can also meet me in Focus on Amélie.

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