La Baie des Anges en grand écran

Dans la Métropole Nice-Côte d’Azur, à l’estuaire du fleuve Var, sur la rive droite, s’avance un paquebot sur la Méditerranée. Il domine la plage et la Baie des Anges, visibles par toutes ses baies vitrées.

Elu meilleur centre commercial du monde

Il s’agit de Cap 3000, c’est un centre commercial mais pas n’importe lequel : Ni le premier créé en France en 1969, à la mode des « shoping centers » importée des Etats-Unis, non il avait été devancé de quelques mois par celui d’Englos Les Géants près de Lille. Ce n’est pas non plus le plus grand d’Europe ni même de France mais… c’est le meilleur centre commercial du monde

Un lieu d’exception pour des portraits d’Amélie

Cap 3000 a été élu « Best shoping center of the world » au MIPIM 2022 de Cannes (devançant un centre de Hong Kong et un centre espagnol). Par son emplacement sur la mer avec ses immenses baies vitrées judicieusement placées pour laisser admirer le paysage jusqu’au Cap d’Antibes, par ses restaurants en terrasse sur la Baie des Anges, par tous ses puits de lumière qui inondent les galeries et les places intérieures, par ce design des plafonds, aux courbes de lamelles boisées et de néons qui donnent aux allées la fluidité d’une descente de rapides ou d’un accélérateur de particules, c’est un lieux d’exception qui justifie d’être le cadre de portraits d’Amélie.

Innovation et remise en cause permanente

Cap 3000 est la propriété de la société Adelta, société foncière filiale du Groupe Galeries Lafayette. Depuis l’origine, les Galeries Lafayette – le « grand magasin chic » – y ont tenu une place déterminante, comme attracteur de chalandise et fédérateur de boutiques dans le même esprit.

A l’origine, un gigantesque panneau affichait « Parking Capacité 3.000 places » qui en raccourci est devenu Cap 3.000. L’innovation, la remise en cause permanente, sont dans l’ADN du centre et inspirent la stratégie lucide qui lui a évité les friches commerciales et la tombée en désuétude.

Dix années de rénovation – extension

Aujourd’hui, le centre, qui emploie 4.000 personnes, dispose d’une surface au sol de 132.000m2 dont 70.000 d’extension ainsi que de 5.000m2 de terrasses pour 300 boutiques et restaurants. Il a accueilli 10.300.000 visiteurs en 2022, dont Amélie.

L’extension et la mue ont été confiés aux concepteurs Architecte Groupe 6 et au promoteur Altarea Cogedim. La gestion est assurée par Altarea Commerce dont le directoire est présidé par Ludovic Castillo.

L’extension elle-même a été récompensée par le prix de l’extension la plus réussie décerné par le Conseil national des centres commerciaux.

Un régal de graphisme

Le graphisme des plafonds, fait de lames formant des vagues, est une véritable recherche d’architecture intérieure. Il évoque pour Amélie les images d’accélérateurs de particules que présentent les chercheurs en physique nucléaire. Néons, réflexions à l’infini des rais de lumières dans les innombrables surfaces vitrées qui forment autant de miroirs. Les prestations intérieures sont soignées, jusqu’aux fauteuils et banquettes, à portée de connections électriques et internet qui équipent toutes les placettes.

Le Corso, la Capsule : Des concepts dans le concept

Concept design et chic, prestations luxueuses, le Corso accueille 45 marques « premium » et de luxe, les grandes enseignes du prêt à porter, la première boutique Alain Ducasse hors de Paris, les macarons Ladurée, Bang & Olufsen, Hermès, Rolex, Hublot, Cartier, avec aussi le Corso Collector pour les boutiques du luxe seconde main).

La Capsule, conçue avec l’illustrateur Éric Garance, est un lieu de vie expérientiel où se connectent Art, marques tendances, culture et détente. L’illustrateur y organise des évènements autour des NFT (ces créations sur fichiers numériques, avec un certificat d’authenticité jamais matérialisées, les spécialistes parlent de « jeton cryptographique stocké sur une blockchain »).

Après la fermeture du Panorama du Livre, au début de la rénovation, se profile enfin la réouverture d’une librairie, la Librairie du Cap (par le groupe antibois Dernier Rempart). Elle proposera 40.000 références, un rayon spécialisé de fournitures pour artistes et organise déjà des rencontres avec des graphistes et des événements à thème.

Un écrin original

Le principe de ce site est de réaliser des portraits d’Amélie dans des lieux d’exception. Vous l’avez vue dans des châteaux et autres monuments historiques, des restaurants étoilés ou non, des paysages inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. C’est la première fois qu’un centre commercial lui sert d’écrin.

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La bistronomie fleurit à Nice, offrant une gastronomie recherchée à des prix raisonnables. C’est un vrai succès car ces établissements ne désemplissent pas, achalandés de touristes et de Niçois.  Rue Grimalidi, c’est un véritable bouquet d’Etablissements bistronomiques.

Le Breton Renaud Geille et son épouse d’origine Vénitienne, Marilène, qui, après le Bistrot du Port à Quiberon, ont créé les Viviers Bretons à Menton et à Nice, ont ouvert trois établissements rue Grimaldi, les Bistrots Bretons : Presque côte à côte, le Séjour Café et le Bistrot Marin et en face, le Bar Marin, écailler (où s’approvisionnent le Séjour et le Bistrot). Voici donc Amélie chez les Bretons et accompagnée d’un Breton pour la Saint-Michel.

Les enfants de Renaud et Marilène Geille gèrent les deux bistronomiques, Marina au Séjour Café, et Robin au Bistrot Marin. Le concept est celui de la maison d’un vieux marin, avec un pan de mur bibliothèque et maquettes de voiliers, un autre aux faïences turquoise ou bleu-canard, surmontées de portraits de vieux loups de mer et de paysages des côtes bretonnes.

Le Bistrot Marin, ambiance tamisée, grands rideaux en voilages, dès que les jours s’allongent, les soirs d’été et pendant toute l’arrière-saison. Robin accueille Amélie.

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Dans la cuisine ouverte, au fond de la salle, prenant la suite de Gary Mesguich parti ouvrir le Bistrot Chaud-Vin, la cheffe née à Tunis, Soukaina, a œuvré au Grand Hôtel du Cap-Ferrat et à l’African Queen de Beaulieu. Les fumets de soupe d’étrille, de moules d’Espagne farcies, de sauté de calamars et d’encornets en persillade, de ravioles de gamberoni parviennent aux narines des convives.

L’établissement affiche la plaque des Maîtres restaurateurs, garantie de produits frais et d’une cuisine « maison ». Un label de l’Etat, dont celui-ci ne fait malheureusement aucune promotion.

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Huîtres de Cancale, homard bleu, couteaux, arrivent en continu des ports bretons. On ne néglige par non plus la pêche locale et les produits de la Méditerranée.

Robin, passionné par le vin, est allé se former à l’école de Franck Thomas. Il gère une belle carte, constituée presque exclusivement de crus en biodynamie.

En cette chaude soirée de la Saint-Michel, comme un été indien. Amélie, espiègle, avait choisi une longue robe mais heureusement à boutonnage…

Retrouvez avec Amélie la bistronomie à Nice :

Nice – Onice

Nice – Le Millésime

Cet article fait partie d’une série consacrée à Nice

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Une villa de la période des hivernants anglais

La Pergola est une double villa de la période des hivernants britanniques, au XIXe siècle. Ses transformations ont commencé en 1870, lorsque les contes de La Lengueglia la cédèrent au Général écossais, Montagu Mc Murdo, qui avec son épouse, Lady Susan Sarah Napier, décida d’en faire une propriété agricole et leur résidence d’hiver, deux villas dans le style colonial anglais.

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La naissance d’un jardin extraordinaire

A la mort du général, en 1894 La Pergola passa à la famille de Sir Walter Hamilton Dalrymple, qui développa l’aménagement, avec les fontaines et les pergolas habillant les escaliers, et la variété botanique du jardin. Sa renommée rivalise avec celui de Sir Thomas Hanbury à La Mortola, au point que l’un des fils de celui-ci, Daniel Hanbury, l’acquière en 1922 et enrichisse encore les collections végétales.

Des invités remarquables et les fêtes pendant  les Années folles

Les Hanbury ont des amis prestigieux qui, pendant les Années folles, séjournent à La Pergola : parmi leurs invités, Alfred Hitchcock, qui aurait sûrement imaginé un suspense autour d’Amélie, Maxime Gorki, Edward Elgar, Alice Nikita, la sulfureuse danseuse des Ballets Russes, et… Ernest Hemingway. Une fois de plus, Amélie est sur les traces de l’aventurier prix Nobel de littérature à la barbe fleurie et grand amateur de femmes et de whisky.

Dans la Villa della Pergola et son parc, chaque année une fête pour la floraison de la glycine, les Hanbury organisaient la « Wisteria Party ». Les Anglaises, les Anglais et leurs invités s’autorisaient dans la chaleur d’ Alassio, au son du jazz et du charleston, des audaces typiques des années folles.

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La famille Ricci sauve la propriété de la destruction par des spéculateurs

Sous séquestre, à l’abandon pendant l’occupation allemande entre 1943 et 1945, le parc, ravagé par les animaux sauvages, et les deux villas, se dégradent. A la libération, Ruth Hanbury entreprend quelques restaurations. A sa mort, en 1982, la propriété passe de mains en mains. C’est pour la sauver de promoteurs qui prévoient de la détruire pour un projet spéculatif qu’un groupe d’amis, emmenés par Sylvia et Antonio Ricci l’achète et la possède encore.

Aujourd’hui, sur 22 000 m², restauré sous la direction de l’architecte paysagiste Paolo Pejrone, le parc compte plus de 5000 espèces dont des collections uniques au monde d’agapanthes et de glycines. Il a été élu, en 2022, plus beau parc botanique d’Italie.

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Un relais et châteaux depuis 2020

Relais & Châteaux depuis 2020, la Pergola reste propriété de la famille Ricci (Francesca Ricci est d’ailleurs directrice de la restauration). Nadia Finelli est directrice générale de l’ensemble et hôtesse au titre des Relais & Châteaux (qui occupait auparavant les mêmes fonctions au Relai San Maurizio dans le Piémont).

Le restaurant étoilé d’Alassio

La fermeture, en 2018, de l’historique restaurant Palma, dans le centre-ville, avait laissé Alassio sans table étoilée Michelin jusqu’en 2020, où le chef Giorgio Servetto l’avait obtenue pour le Nove.  Depuis, Giorgio Servetto, poursuivant sa passion des produits locaux, a ouvert un restaurant à Andorra, le Vignamare, en plein milieu des vignes de la Cascina Praié et d’un ensemble horticole qu’il a cofondé.

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Un Giorgio succède à l’autre avec l’arrivée du jeune chef Giorgio Pignagnoli. Ce milanais s’est formé chez l’un de ses aînés dans la capitale lombarde, Claudio Sadler, puis, toujours à Milan, au Lume, chez le chef ligure Luigi Taglienti et à Paris, au Pavillon Ledoyen du maestro français triplement étoilé, Yannick Alléno.

C’est, appelé par Claudio Sadler, pour être le chef exécutif du restaurant Gusto, au Baglioni Resort de San Teodoro, en Sardaigne, qu’il a gagné sa première étoile Michelin.

Des plats traditionnels ligures subtilement revisités

Giorgio Pignagnoli, dont l’un des maîtres a été Lugi Taglienti, natif de Savone, s’est aussitôt approprié la cuisine ligure pour la revisiter avec originalité et subtilité.

Il lui emprunte notamment les « corzetti », ces pâtes ligures typiques, embossées comme des pièces de monnaie. Il s’amuse aussi avec la « cima » (poitrine de veau farcie) alla genovese, avec le « tuccu » fameux ragoût ligure, avec la stroscia, ce biscuit ligure à l’huile d’olive…

Bien entendu, comme tous les chefs étoilés, il met en valeur les produits locaux et leurs producteurs.

Amélie a choisi l’assortiment mets / vins. Les choix du sommelier mettent délicatement en valeur la cuisine du chef.

Retrouvez Amélie à Alassio :

Alassio – Il Lamberti : La Ligurie subtile

Alassio – La Prua : La mer ligure en cuisine originale

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La Prua, « La proue », en français, apparaît dans le logo du restaurant, en hommage aux bâteaux des pêcheurs qui approvisionnent ce restaurant de la mer.

Un point de repère sur la Passegiata Baracca

Sur la Passegiata Baracca, le long de la plage, juste avant la tour génoise, le restaurant La Prua est depuis des années l’un des restaurants incontournables d’Alassio. Le chef, Andrea Gardini cuisine les produits de la mer ligure avec une touche originale très reconnaissable.

L’accueil par Leo, le « boss »

Le directeur et maître d’hôtel, Leonigio Vergaro, dit « Leo », y accueille Amélie et, selon le temps et l’humeur de la belle, la place à l’une des tables sur la plage, sur la terrasse qui longe la promenade ou sous la véranda. Si vous ne jouissez pas des privilèges d’Amélie, prenez la précaution de réserver, en général toutes les tables sont occupées.

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Les salles intérieures, au rez-de-chaussée le long de la Passegiata ne sont utilisées qu’à l’automne et en hiver.

Cuissons et émulsions signée Andrea Gardini

Andrea Gardini maîtrise à la perfection la cuisson du poulpe, de la seiche, de l’encornet et des coquilles Saint-Jacques, qu’il s’amuse à présenter de toutes sortes de façons, mais surtout il a le secret des émulsions et des purées d’accompagnement pour jouer des contrastes.

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Leo propose une carte des vins intéressante avec, bien sûr, une riche offre ligure. Il est d’excellent conseil.

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Accueillir sur la plage la tombée de la nuit

Parfois, lors de chaudes soirées d’été, Amélie, reconnaissable de loin à l’une de ses nombreuses robes blanches, en voile et dentelles, aime terminer son repas au crépuscule sur la plage, tandis que s’allument les statues versicolores et qu’un saxophoniste accompagne la nuit. Il interprète, pour Amélie « Just the two of us ».

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Une petite musique s’est diffusée depuis mai, enflant en rumeur dans Nice et bien plus loin : dans le quartier du port un petit restaurant génial vient d’ouvrir. On parle d’une cuisine très haut de gamme, novatrice. Aux fourneaux, un jeu couple d’amoureux.

Onice, c’est l’expérience originale de Florencia Montes et Lorenzo Ragni, deux chefs passionnés habités d’un rêve commun : avoir leur propre espace pour pouvoir partager leur univers. Leur force est l’union de leurs personnalités, de leurs connaissances et de leurs expériences différentes mais complémentaires.

Deux transfuges du meilleur restaurant du monde

Ils viennent de quitter le Mirazur de l’argentin Mauro Collagreco, à Menton, classé en 2019 meilleur restaurant du monde. Elle était sa jeune chef exécutive, argentine, et lui, un encore plus jeune saucier italien beau comme un ange, qu’elle a embarqué dans son aventure professionnelle et dans sa vie.

La boucle de Florencia

Elle a commencé dans son pays natal, l’Argentine, en recopiant les cahiers de cuisine de sa mère, et part comme apprentie au Chila, 50 best latin America, où elle reste deux ans avant de partir pour la France. Elle arrive à Menton, chez un compatriote, au Mirazur.

Elle entame une boucle à Paris, chez l’étoilé Septime de Bertrand Grébaud, puis à New-York, au 3 étoiles Michelin Eleven Madison Park, Stockholm, au 2 étoiles Faviken, avant de revenir à Menton au Mirazur en 2016. Elle y évolue comme cheffe de partie puis cheffe de cuisine en 2019 quand le restaurant est récompensé avec les trois étoiles Michelin et est élu meilleur restaurant du monde, et enfin Cheffe exécutive en 2021.

Et celle de Lorenzo

Lorenzo a lui aussi commencé la cuisine auprès de sa mère et a découvert les produits du terroir dans la ferme de son grand-père, en Ombrie. A 14 ans il commence à aider son père dans la pizzeria familiale et, simultanément, commence ses études de cuisine. Chaque été, il travaille dans les restaurant traditionnels de sa région jusqu’à son arrivée à L’Osteria Le Logge. Il va apprendre la rigueur et les bases de la cuisine italienne. Vient ensuite l’étape la plus importante de sa formation : le triplement étoilé du chef Enrico Crippa, Piazza Duomo à Alba, où il reste 4 ans. Il en retient l’amour pour le végétal et sa première vraie approche de la finesse des techniques japonaise et française.

Sa boucle à lui, passe par Londres, aux fourneaux du restaurant The Ledbury, deux étoiles au guide Michelin, où il développera l’amour pour les gouts intense et nets. Il continuera son expérience dans les cuisines des restaurants Aquavit et Dabbous. Il entreprend ensuite un voyage en Amérique du Sud pour en découvrir les cultures et les gastronomies.

De retour en Europe, il arrive au Restaurant Mirazur, à Menton. Cette expérience laissera une forte impression à Lorenzo pour deux raisons : le style de cuisine du chef Mauro Colagreco, qui influencera sa façon de penser la cuisine, et la rencontre avec Florencia, qui changera pour toujours sa vie.

Le résultat de leurs amours

Résultat de leurs amours, une inventivité de chaque instant, dans l’ultra-local et l’absolue fraîcheur saisonnière, un enchantement.

Respect de la terre, des traditions. Les ingrédients sont issus de producteurs-artisans et marchés locaux, manipulés avec passion et créativité pour proposer un menu Carte blanche, en 5 ou 7 étapes.

Bien sûr, ce menu, unique, obéit aux cycles de la nature et est donc sujet à des changements quotidiens.

Amélie adore.

Il est très facile de se rendre à Onice par les transports en commun dont Amélie est une utilisatrice quotidienne. L’arrivée à la station du Port surprend les visiteurs.

Retrouvez avec Amélie la bistronomie à Nice :

Nice – Le Bistrot Marin « Un deux trois Bistrots Bretons.

Nice – Le Millésime « Le Millésime tient ses promesses »

Cet article fait partie d’une série consacrée à Nice

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Suivons Amélie à Stresa, dans le plus beau palace du Lac Majeur, le Grand Hôtel des Iles Borromées, un monument historique de style humbertien où passèrent toutes les têtes couronnées d’Europe et même le Maharadja du Bengale. Chaque étage est une galerie d’art, cadre pour des portraits de notre sexy french lady. Un fois encore, Amélie retrouve la trace d’Ernest Hemingway. C’est ici que le journaliste aventurier, prix Nobel de littérature, a écrit « L’adieu aux armes », en contemplant Isola Bella.

Amélie connaît bien le restaurant Il Borroméo où elle vient plutôt par commodité, les soirs de ses arrivées et chaque matin au petit déjeuner qu’elle y apprécie particulièrement. Au bar évidemment nommé Hemingway Bar, elle écoute le jeu d’un pianiste. Elle profite aussi du nouveau spa, très réussi, et essaie ses nouveaux maillots à la piscine.

L’un des tous premiers grands monuments humbertiens

Amélie nous amène cette fois dans un palace de style humbertien, bâti en 1863. Nous sommes tout juste deux ans après la création du Royaume d’Italie qui ne sera achevée qu’en 1870. Sous l’influence du Second Empire français, le style éclectique est en vogue dans toute l’Europe. Les historiens de l’architecture vont, a posteriori, baptiser « architecture humbertienne » sa version italienne, qui débute en fait dès 1860 dans le nouveau royaume (alors que Humbert 1^er, Umberto I, a régné de 1878 à 1900).

L’Art Nouveau n’est apparu qu’en 1880, puis sa version italienne, le style Liberty, qu’en 1895, soit trente ans après la conception et la construction du Grand Hôtel des Iles Borromées. Rien dans ce monument n’est Art Nouveau et ne pouvait historiquement l’être, pas même la magnifique marquise vitrée du porche, toute de guirlandes festonnées symétriques et de rosaces, sans le moindre nymphéa ni silhouette féminine. Non, le Grand Hôtel des Iles Borromées n’est absolument pas de l’Art Nouveau, contrairement à ce que l’on peut lire même sur son site ! C’est un des premiers grands monuments « Humbertiens ».

Par un clin d’œil de l’histoire, le Grand Hôtel des Iles Borromées, dont le nom s’écrit toujours en français, est situé sur le Corso Umberto I.

La construction du premier palace du Lac Majeur

Carlo Omarini et ses frères, une dynastie d’hôteliers, à Isola Bella où ils possèdent l’Albergo del Delfino, et à l’étranger, achètent le terrain en 1860. Ils confient la construction à l’architecte Antonio Polli. Celui-ci conçoit un bâtiment à la mode de l’époque, Second Empire français ou Ecole des Beaux-Arts, dans ce style que l’on n’appelle pas encore dans la nouvelle Italie « Humbertien », symétrique autour d’une entrée prestigieuse, avec des modénatures de façade éclectiques, néo-classiques et néo-baroques, surmonté par des tours aux toitures de tuiles noires. La tour centrale, au-dessus d’une horloge encadrée de sculptures néo-baroques, s’élève en clocheton à bulbe d’hémisphère.

Le chantier dure un peu moins de trois ans. L’inauguration a lieu le 21 mars 1863. Il s’agit de l’établissement le plus prestigieux du Lac Majeur. Il fait de Stresa, jusqu’alors ignorée des bateaux qui se rendaient sur Isola Bella, une station de villégiature incontournable.

Dès 1868 une extension devient indispensable pour faire face au succès. Un pavillon est construit puis relié à l’aile gauche du bâtiment dans un second temps, qui lui donne son visage actuel, ayant gagné en majesté mais perdu sa parfaite symétrique axiale. Le palace compte aujourd’hui 131 chambres doubles, 25 junior suites, 5 chambres simples et 11 suites parmi lesquelles la célèbre Suite Hemingway. Toutes sont différentes.

La grandiose fontaine, au milieu du parc, a été remise en chantier de 1998 à 2000. La piscine et le spa ont été intégralement repensés en 2020 pour offrir une réalisation esthétique, vaste et lumineuse.

L’embarcadère privé sur le lac et son parc, bien que séparés du palace par la route du bord du lac, restent fidèles à la configuration d’origine de jardin à l’italienne.

De Stresa au… Lac Majeur

En 1907, Giuseppe et Luigi Omarini entreprirent de vendre leurs actions à la “Società Anonima Unione dei Grandi Alberghi”. Celle-ci est absorbée en 1923 par la Compania italiana Grandi Alberghi (CIGA), société par actions fondée en 1906 autour de la Banco Commerciale Italiana, le plus grand opérateur italien dans l’hôtellerie de luxe, propriétaire notamment du Lido et du Danieli de Venise et d’autres palaces à Rome, Naples… La CIGA apporte sa contribution à la renommée mondiale du Grand Hôtel des Iles Borromées hors d’Europe.

En 1989, le Palace revient entre des mains lacustres. Il est acquis par la SIALM (Societa italiana per gli alberghi del Lago Maggiore) fondée par la famille Padulazzi, qui possède entre-autres, la plupart des grands hôtels de Stresa. Après les Omarini, en fermant la parenthèse vénitienne de la CIGA les Padulazzi sont la seconde dynastie des palaces du Lac Majeur. Le « dottore » Marco Padulazzi en est l’administrateur délégué et le président du Grand Hôtel des Iles Borromées .  La direction  est confiée à Gianluigi Mariani.

Le docteur Marco Padulazzi, personnage d’importance, qui préside aussi les jardins botaniques de la Villa Tarento et administrateur de diverses fondations,  accueille Amélie avec une exceptionnelle gentillesse. Il lui raconte, dans un français parfait, l’histoire du palace.

Un ameublement fidèle au style Second Empire

L’ameublement et la décoration intérieure du palace sont restés fidèles au style d’origine, celui qui était en vogue dans toute l’Europe et dans les deux Amériques au moment de sa construction, en 1860 : né en France, le style Second Empire, Napoléon III. On peut parler de style éclectique ou historiciste, reprenant plusieurs périodes précédentes, principalement Louis XVI et 1^er Empire.

Bois moulurés, façon pilastres, dorures à l’or fin, vernis incrustés de nacre ou d’écaille, pans de marqueterie, contrastent sur fond de riches tentures rouges et or. Les piètements sont droits, recourbés juste au contact du sol, rappelant les motifs d’épais tapis et les tentures lestées de glands à fils d’or. Les lustres proviennent, bien sûr des verreries de Murano.

Les paliers et couloirs comme autant de galeries de musées

Chaque étage du palace, depuis le palier d’ascenseur jusqu’au fond de son couloir, est une galerie de musée dédiée à une époque de l’histoire d’Italie, au moyen de reproductions de statues, bas-reliefs, mosaïques, coffres, vases, vaisselle, pendules, tableaux…

Le premier étage est la galerie de la Renaissance florentine, le deuxième celui des chinoiseries vénitiennes, le troisième est dédié baroque romain, le quatrième aux capitaines des ordres chevaleresques, le cinquième à l’art des vases de la Grande Grèce (les colonies grecques en Italie), et le sixième aux vestiges pompéiens.

L’Orient Express fait défiler l’histoire et ses acteurs

Avec l’arrivée de l’Orient Express, via le tunnel de Simplon dont le percement a été décidé par un décret du 7 septembre 1800 de Napoléon Bonaparte, Stresa devient, dans les années vingt, une étape incontournable sur la mythique ligne Londres – Paris – Milan – Venise – Constantinople. Au début, il s’agit surtout de l’aristocratie britannique mais vient ensuite celle de l’Europe entière.

Y défilèrent la Grande duchesse Maria Nicolaïevna, sœur du Tsar, puis la grande duchesse Alexandra qui avec un diamant grava son nom sur une vitre. Le prince d’Oldenburg, le prince et la princesse de Bade, le prince et la princesse de Galles, la reine des Pays-Bas, le baron et la baronne Rotschild, Richard Wagner avec Cosima et leurs enfants, le chef d’orchestre Arturo Toscanini, Giuseppe Garibaldi, Charles-Lucien Bonaparte prince de Canino, Léopold II de Belgique, le grand-duc Charles du Luxembourg, Oscar II de Suède, le Maharaja Burdwan du Bengale, la princesse Margaret d’Angleterre, les banquiers américains Vanderbiltd, Andrew Carnegie, Morgan, Rockefeller, Gabriele D’Annunzio et Eleonora Duse, Clark Gable, George-Bernard Shaw, Charlie Chaplin, les prix Nobel de littérature Ernest Hemingway, qui y a écrit l’Adieu aux armes, et John Steinbeck, qui a dessiné dans le livre d’or un étrange Pégase, les familles régnantes d’Arabie saoudite et les monarchies du Golfe…

Le palace a aussi accueilli les participants des conférences de Stresa, de 1932 (pour tenter de gérer l’endettement des nations européennes, en particulier de l’Allemagne dite République de Weimar), de 1935 (pour tenter d’isoler l’Allemagne nazie) de 1958 (pour créer la politique agricole européenne commune).

Amélie met chacun de ses pas dans ceux de l’Histoire.

Admirer les Iles Borromées depuis sa suite

Dès qu’elle arrive dans sa suite, Amélie contemple la vue spectaculaire sur le Lac Majeur, masse majestueuse au milieu des sommets alpins. Paysage romantique, même par temps gris : « Il neige sur le Lac Majeur » chantait Mort Shuman. Eaux calmes fendues seulement par le sillage des bateaux, parfois les fameuses vedettes hors-bord d’acajou, les Riva, qui appontent aux embarcadères privés des palaces.

Au XVIIe siècle, les comtes Borromeo, famille milanaise proche des ducs Visconti puis des Sforza, entreprennent de transformer plusieurs iles rocheuses sur le Lac Majeur, l’Isola Madre puis Isola Bella, par la création d’espaliers, des apports de terre et de végétation. Sur Isola Bella, le comte Vitelio VI Borromeo édifie un palais et un jardin suspendu qui donnent à l’île sa silhouette singulière, de jour comme de nuit.

Les nouvelles piscines et le SPA des Iles

L’inauguration du nouvel ensemble de piscines et du spa des Iles été un évènement annoncé jusque dans la presse milanaise. Sous l’impulsion du Dottore Marco Padulazzi, l’établissement a su se renouveler pour tenir son rang de palace international. Deux piscines extérieures, dont une à jacuzzi et jets, un spa avec piscine à la fois intérieure et extérieure, plus un bassin bouillonnant, sans oublier l’ensemble des douches à affusion, sauna, hammam, grotte à sel… Amélie en raffole.

La métamorphose est spectaculaire, le bassin du nouveau spa est grandiose, avec d’innombrables lits bouillonnants, jets de massage, douches massantes. Amélie peut nager en intérieur ou, par simple action sur un rayon lumineux, déclancher l’ouverture des portes transparentes vers la partie extérieure du bassin et les jaccuzzi.

L’hôtel le plus fleuri d’Italie

Le parc du Grand Hôtel des Iles Borromées est un jardin extraordinaire : azalées, oliviers, citronniers et de nombreuses espèces rares et centenaires qui font le bonheur des botanistes. En son cœur, une placette ovale ornée de statues des continents et une fontaine qui sonne les heures en musique. C’est une des fiertés du Docteur Marco Padulazzi. Le palace a obtenu le titre de « L’Hôtel le plus fleuri d’Italie ».

Vedette privée pour déjeuner sur les Iles.

Le palace possède bien sûr son embarcadère privé où abordent les mythiques vedettes Riva que le concierge Clef d’Or vous commande pour aller déjeuner sur  les îles.

Amélie apprécie de flâner à la terrasse de l’un des restaurants, gastronomique, sur l’Ile des Pescatori.

Le palace, sous l’impulsion du Docteur Marco Padulazzi, s’est doté d’une mise en lumière nocturne particulièrement réussie. De quoi donner à Amélie des envies de se promener, par la nuit chaude, dans le parc et à l’embarcadère.

Bientôt, d’autres portraits d’Amélie au Grand Hotel et sur le Lac Majeur… Les fidèles d’Amélie pourront y acccéder par la porte dérobée.

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Dans le Golfe du Mexique, en Floride, la petite île de Sanibel vient d’être ravagée par l’ouragan Ian dont elle a été l’épicentre, ce 30 septembre 2022. Le Causeway Island Park, très long pont qui la relie au reste de la Floride, au départ de la Punta Rassa à Fort Myers, est effondré en quatre endroits. Faute d’aéroport et de port à gros tonnage, l’île n’est accessible que par hélicoptère. Elle n’est plus qu’une longue série d’images de dévastation.

Des indiens Calusas aux terribles pirates

Son nom, Sanibel, est la contraction de Santa-Ysabella, telle que la baptisa, en 1513, l’explorateur espagnol Juan Ponce de Leon, en l’honneur de la Reine Isabelle. Il ne réussit pas à en déloger les premiers occupants, les Indiens Calusas, présents depuis 2500 ans. En revanche, les maladies que son équipage apportait les exterminèrent, ce peuple ayant disparu à la fin du XVIII^e siècle.

L’ile et sa petite jumelle, Captiva, reliée à elle par un court pont, le Blind pass Bridge devinrent un refuge de pirates.

Un terrible pirate, un chef Africain de l’Ouest, surnommé Black Caesar, au XVIIIe siècle aurait fait de Sanibel Island l’une de ses bases et y aurait enterré 26 tonnes d’argent qui n’ont jamais été retrouvées. Il aurait eu, sur l’île de Captiva, un harem d’une centaine de femmes kidnappées, servant de bordel aux équipages des navires flibustiers de tout le Golfe du Mexique. Au sujet de l’une de ces femmes, il se querella avec son meilleur ami et lieutenant, le tua et fit de la femme sa favorite. Le gouverneur de Virginie l’aurait fait condamner pour piraterie et pendre, à Williamsburg en 1718. D’autres sources prétendent qu’il fut acquitté.

Au XIXe siècle, le redoutable flibustier, Jose Gaspar, personnage légendaire sous le nom duquel on regroupe probablement plusieurs pirates , avant d’éliminer ses victimes, les faisait torturer pour découvrir tous leurs biens et amuser ses marins. Le viol préalable des femmes faisait partie de la récompense de ses hommes. Il arriva cependant que l’une d’elles, à l’issue de toutes ces épreuves, lui inspira encore un tel désir qu’il décida de lui épargner la mort et d’en faire une esclave de plaisir, pour lui-même et ses hommes les plus valeureux dans le combat et la tempête. Il l’emprisonna sur la petite île devenue, en sa mémoire, Captiva.

En 1763, Sanibel passa de l’Espagne à la couronne britannique jusqu’en 1783, début de la seconde période espagnole. En 1821, Sanibel et Captiva, comme l’ensemble de la Floride, furent vendus aux Etats Unis d’Amérique. En 1832, la Florida Peninsular Land Company promut l’île pour en faire le futur « jardin de la Floride ». Quelques pionniers s’installèrent mais la colonie fut encore abandonnée en 1849.

En 1862, le Homestead Act encouragea le repeuplement de l’île. La construction du phare de l’île, le Sanibel Lighthouse, l’un des premiers du Golfe de Floride, fut achevée en 1884.

Une communauté qui vivait dans la sobriété

Bien avant la prise de conscience mondiale du bouleversement climatique, Sanibel a vécu dans la sobriété et le respect de l’environnement.

En 1945, un caricaturiste politique, deux fois lauréat du prix Pulitzer, Jay Norwood Darling, qui signait ses dessins « Ding », fonda la J.N. « Ding » Darling Wildlife Society, pour matérialiser et gérer le J.N. Ding Darling National Wildlife Refuge. Cette vaste réserve naturelle fut officiellement créée par décret du Président Truman.

En mai 1963, l’achèvement du pont, le Causeway island park, reliant Sanibel au continent, entraîna une augmentation de la fréquentation de l’île. Outre un péage du pont (gratuit pour les vélos), les habitants mirent en œuvre des précautions visant à limiter le développement immobilier et protéger la nature.

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Aucun gratte-ciel. Juste trois petits centres commerciaux, le long du Periwinkle Way, chacun autour de sa plazza, dotés d’un seul étage comme en pilotis au-dessus d’un parking. Juste un petit cinéma et une demi-douzaine d’églises.

On parlait peu de cette petite île et de ses six mille habitants. Pas de milliardaires au train de vie ostentatoire, de jolies maisons blanches floridiennes mais pas de somptueux palais. Pas de stars hollywoodiennes aux aventures tapageuses. Tous se faisaient discrets, à l’image de l’île. Pas de noria de cars de touristes, un péage modéré, gratuit pour les vélos, à l’entrée du pont et la limitation du tonnage les en dissuadait.

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Un sanctuaire pour la biodiversité

En fait, Sanibel & Captiva sont un sanctuaire de la biodiversité, pour les tortues, les coquillages, ses 230 espèces d’oiseaux, les poissons et mammifères marins, les végétaux et les crabes de la mangrove.

Entre les habitations et la plage, on préserve partout une bande végétale d’une soixantaine de mètres, laissée à la lande, buissons et palmiers nains, herbes rampantes à solons qui fixent le sable. C’est un magnifique refuge pour la petite faune. On franchit cette bande seulement par enjambement sur des passerelles de bois.

Des constructions limitées à deux étages, peu denses, contrastent avec les « skylines » que l’on aperçoit à l’horizon sur le littoral continental de la Floride, vers Fort Myers et surtout vers Bonita Springs, North Naples et Naples.

Sanibel attirait des milliers de collectionneurs de coquillages munis de livres d’identification, pour les reconnaître parmi plus de 400 variétés présentes. Cette richesse est due a la position de Sanibel sur le parcours des courants marins. Il était cependant interdit de les pêcher vivants. On pouvait en acquérir dans la boutique « She sells sea shells » ou les admirer dans le Bailey-Matthews Shell Museum.

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Partout des pistes cyclables, sur 22 miles, longent toutes les grandes voies, pour une île qui ne fait que 15 miles de long ! On croisait bien plus de cyclistes que d’automobilistes. Partout ceux-ci stoppaient leur véhicule avec le sourire pour laisser traverser les cyclistes, ils étaient particulièrement attentifs aux enfants. C’est ce qui faisait qu’Amélie comparait Sanibel à une Ile de Ré tropicale.

Aucun feu tricolore sur l’île, seulement un agent communal dans la journée à un unique carrefour, celui de l’arrivée du Causeway. Ailleurs, la patience et la courtoisie des automobilistes réglaient gentiment le trafic.

Aucun lampadaire en bord des voies ni en bordure de plage. Couvre feux sur la plage et dans les abords, pour permettre aux tortues de venir pondre puis, le moment venu, aux bébés tortues de marcher jusqu’à la mer sans se faire repérer et dévorer par les oiseaux prêts à fondre sur elles pour s’en faire un festin. Ici, donc la nuit, il faisait nuit !

Une immense réserve naturelle, la J.N « Ding » Darling National Wildlife Refuge, sur presque toute la partie Nord de l’Ile et son collier d’îlots sauvages autour de Tarpon Bay et sa mangrove. Dans ses eaux, des Lamentins qu’on appelle Manatees, et plus au large, des dauphins.

Un vieux phare un fer un peu rouillé entouré de son « Lighthouse beach park » et une pittoresque petite jetée en bois, avec en son centre un abri, la « City pier », aussi appelée « Fischermen pier » du fait de la présence de pêcheurs à son extrémité.

La vie toute simple d’Amélie à Sanibel

Amélie passait toute sa matinée à vélo, pour faire sa promenade au Ligthouse park. Il lui est arrivé de prendre son breakfirst au Lighthouse Cafe. Dans la direction opposée, elle partait faire du shopping au Periwinckle Place Shops, dans la galerie en coursive du Tahitian Garden, puis ses emplettes au tout petit centre marchand du Jerry’s Foods, sur Periwinckle Way. Elle s’y composait une salade pour déjeuner. Juste en face, elle s’arrêtait à Winds, pour renouveler sa série de maillots de bain. Parfois, elle poussait jusqu’au Bailey General Sore, ou de l’autre côté vers la Poste, et jusqu’à la réserve naturelle de Tarpon Bay.

Captiva n’étant pas doté de pistes cyclables, il lui est rarement arrivé de s’y aventurer, sauf pour se demander où les pirates Black Caesar et Jose Gaspar, emprisonnaient leurs captives livrées au plaisir des équipages.

Retour au Song of the sea pour déjeuner léger, puis piscine, jacuzzi, bain dans l’océan. La belle parfaisait son bronzage, allongée ou en parcourant interminablement la plage, au gré du sac et du ressac, parfois jusqu’au coucher du soleil.

Ensuite, elle se préparait pour la soirée au restaurant. Fort Myers, juste au bout du Causeway Bridge, est le plus grand port de pêche de grosses crevettes, les Shrimps, de tout le Golfe du Mexique. Rien de plus simple pour Amélie que de savourer au Lazzy Flamingo un « Shrimp basket », un pannier de grosses crevettes grillées, avec des sauces et des frites.

Autres soirs, c’était Blue Giraffe, Matza Luna pour sa cuisine italienne, Cielo, le plus chic, imposant un dress code, sa cuisine américaine fine, son pianiste qui interprète les Images de Debussy et du Rachmaninov, The Seafood Grille, Cip’s Place avec son décor de navire surmontant le bar et sa cuisine traditionnelle, Traders en haut de sa passerelle,  Thistle Lodge Beachfront Restaurant, autre lieu sélect, pour y admirer le coucher de soleil sur l’océan. Enfin, son préféré, The Timbers restaurant & fish market, avec un côté café-grill, simple et animé où l’on suit, sur une multitude d’écrans, toutes les championnats sportifs à travers tous les USA, baseball, basket, american football, boxe… De l’autre côté, c’est un excellent restaurant de poissons et crustacés avec son écailler.

[See image gallery at imagine-amelie.com] Elle peut aussi aller écouter de la musique au Jacaranda, sur Periwinkle Way.

Aider Sanibel à revivre

Aujourd’hui, plus rien de tout cela n’existe. Tout est détruit, ce ne sont désormais que des souvenirs. Ce petit paradis tropical ne sera plus jamais tel qu’on l’a connu.

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Cherchons à aider cette communauté discrète à revivre, pour ces humains responsables, pour le sanctuaire de la faune et de la flore !

Si, pour réconforter ceux qui ont surmonté la tempête, on invoque l’esprit de la Captiva, Amélie veut bien l’incarner.

D’autres choses, sans doute différentes, naîtront mais pas avant une année. Amélie souhaite aux habitants de Sanibel et Captiva de retrouver l’harmonie.

La catégorie « Destination » est centrée sur les lieux d’exception. Mais dans « Focus on Amélie / Portraits d’Amélie » vous découvrirez les galeries de portraits de notre sexy french lady dans le paradis perdu de Sanibel Island

Découvrez d’autres portraits d’Amélie à Sanibel, dans cet écrin photographique.

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Le cadre est élégant, soit à l’extérieur, au milieu des plantes et des fleurs, soit à l’intérieur, dans un décor sobre qui joue notamment avec un empilement de caisses de vins en bois.

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Le Lamberti commence par un paradoxe, au niveau des apparences : ce restaurant, reconnu comme le plus chic et le plus fin d’Alassio, qui selon Amélie, mériterait depuis des années au minimum une Etoile au Michelin, est celui d’un hôtel trois étoiles, créé dans les années trente par Emilio Lamberti, l’arrière grand-père de Bruno Cavalli, l’actuel « patron ».

Entre le port de pêche, les serres maraîchaires, les olivaies, les vergers…

On est à quelques mètres de la Méditerranée et guère loin d’un port de pêche. Juste au-dessous d’oliveraies, de vergers d’agrumes, de serres d’horticulteurs. Le chef Fabio Dagrada, qui officie depuis 1998 au Lamberti, en connaît chaque pêcheur, chaque maraîcher, chaque oléiculteur pour choisir les produits les plus authentiques de cette Riviera dei Fiori. Leur qualité justifie le prix des plats.

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Fabio Dagrada revisite la cuisine Ligure par surprise

Après avoir appris auprès de grands noms de la cuisine italienne, chez le trois étoiles Michelin, Gualtiero Marchesi, fondateur de la nouvelle cuisine italienne, milanais comme lui, Fabio Dagrada s’est perfectionné en France, à Roanne chez les frères Troisgros, eux aussi triplement étoilés Michelin. C’est à la Scharwalstube de Francfort, déjà étoilée Michelin, qu’il a endossé les habits de chef.

Son retour en Ligurie s’est fait à La Meridiana, Relais & Châteaux à Garlenda, au dessus d’Alassio. A l’occasion d’une Saint-Sylvestre et d’une défection du sous-chef en cuisine du Lamberti, il est venu prêter main-forte à son frère aîné, Maurizio Dagrada. Alors fut élaboré le projet du nouveau Lamberti.

Fabio Dagrada a acquis un art de revisiter la cuisine ligure autour du poisson. Sa touche personnelle, qui fait l’intérêt du Lamberti, c’est son art de créer des surprises et des persistances de saveurs.

L’esthétique des plats est celle d’un étoilé. Leur parfum chatouille les narines d’Amélie.

En homme simple, Fabio Dagrada,  a accueilli Amélie pour lui conter dans un français parfait son parcours et quelques secrets.

Bruno Cavalli emmène Amélie dans la cave

Le patron, Bruno Cavalli, omniprésent, dirige la totalité de l’établissement hôtel et restaurant, à la fois maître d’hôtel attentif, en italien, anglais, allemand et français, il exerce avec passion la fonction de sommelier. Non seulement tout le terroir de Ligurie mais des vins du monde entier composent le livre de cave. Le maître des lieux est d’excellent conseil.

Il en fait d’ailleurs profiter les élèves de l’école hôtelière d’Alassio où il enseigne et, parfois, recrute ses nouveaux collaborateurs.

Il accueille Amélie en lui offrant un délicieux Prosecco.  Ensuite il l’emmène dans la cave, justement, pour lui faire découvrir ses trésors. Cette cave à vins sous la salle de restaurant, vaut la visite.

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Selon le consul de France à Turin, même si le restaurant est l’un des plus chers de la ville, c’est là qu’il faut venir pour sentir ce mélange entre mise en valeur du patrimoine et avant-gardisme qui fait l’esprit turinois d’aujourd’hui.

Sous les lustres de cristal, le séducteur vénitien subjugue Amélie

Giacomo Casanova, évadé de la sinistre prison dite « des « Plombs » de Venise (sous les toits de plomb du Palais des Doges) séjourne à plusieurs reprises à Turin entre 1760 et 1769, au Palais Turinetti, chez son ami Ercole Gian Antonio, marquis de Turinetti, à quelques pas du restaurant Del Cambio qu’il mentionne dans ses mémoires. Et comme souvent, y il mène grand train.

Tandis que Ercole Gian Antonio apparaît au Del Cambio avec, à un bras, sa magnifique épouse, la marquise Gabriella Falletti di Villafalletto et, à l’autre bras, sa maîtresse du moment, Casanova n’est pas en reste et s’emploie à séduire une nouvelle conquête.

Jabots en dentelle, perruques et décolletés plongeants

Sa conquête de ce soir est Amélie. Elle s’imagine ici même, sur l’une de ces banquettes de velours, devant une des tables de marbre blanc, sous les hauts lustres de cristal et le chatoiement des boiseries d’or reflétés à l’infini par les miroirs baroques, encadrés par les fresques murales, écoutant, fascinée, les récits de l’aventurier vénitien tandis que celui-ci considère avec intérêt son décolleté prometteur.

Casanova écrit dans ses mémoires : « Parmi les villes d’Italie, Turin est celle dans laquelle le beau sexe a tous ses charmes que l’amour peut désirer, mais la police à Turin est plus agaçante qu’ailleurs. Comme la ville est petite et très peuplée, il y a des espions partout. Alors pour pouvoir jouir d’une certaine liberté, il faut prendre de grandes précautions ». Les espions du lieutenant général de police n’ont pas les moyens de souper au Del Cambio. Aussi, le fameux vénitien peut sereinement y déployer tous ses feux et, par-delà les siècles, faire rêver la belle Amélie.

De Mozart à la Callas

Depuis le 5 octobre 1757, d’illustres personnages ont soupé ici. Wolfgang Amadeus Mozart, en janvier 1771 (il ne logeait pas très loin, à l’Hôtel Dogana Vecchia). Giacomo Puccini, Honoré de Balzac, Carlo Goldoni, Pauline Borghese, Frédéric Nietzsche, Giuseppe Verdi, Filippo Tommaso Marinetti, Gabriele D’Annunzio, la famille Agnelli et l’écrivain Mario Soldati sont quelques-uns des illustres convives du Del Cambio. On ne saurait oublier les divines : Eleonora Duse, Maria Callas et Audrey Hepburn. Autant dire que le lieu est enchanté.

Le Comte de Cavour surveille le Parlement

Dans cette salle du « Risorgimento », Camillo Benso, Comte de Cavour, premier ministre du Roi de Sardaigne – Duc de Piémont, Victor-Emmanuelle II, a ses habitudes quotidiennes. De l’une des tables, l’artisan de l’unité italienne peut surveiller les allées et venues de la Chambre des Députés. En effet, juste en façe, devant les fenêtres du Del Cambio se dresse l’imposant Palais Carignano (du nom du Prince Emmanuel-Philibert de Savoie-Carignano), conçu par Guarino Guarini. Ce palais accueille la chambre des députés du Parlement Subalpin, de 1848 à 1861 puis le premier parlement du Royaume d’Italie. Camillo Benso, le malicieux Cavour, y a aussi son propre bureau

Cavour a toujours sa table, identifiée, dans ce lieu où s’est faite l’histoire d’Italie, il va revenir d’un instant à l’autre.

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Une restauration entre fidélité historique et audace

Le Del Cambio se languissait. De 2012 à 2014, sous l’impulsion de son nouveau propriétaire, l’homme d’affaires Michele Denegri, avec une centaine d’ouvriers à pied d’œuvre, une restauration complète a redonné tout son éclat à l’établissement. La salle emblématique du Risorgimento a relevé d’une minutieuse reconstitution historique dans le style baroque.

Dans cette salle du Risorgimento, les convives, par leurs tenues, prolongent la magie : toutes les dames, dont Amélie, sont en robe du soir. Tous les messieurs sont en costumes noirs, chemise blanche et cravatte.

En revanche, la salle mitoyenne offre un nouveau décor audacieux, avec des peintures murales de Martino Pistoletto, une décoration et des meubles du designer Martino Gamper. Pistoletto s’est inspiré de personnages réels présents pour réaliser une fresque murale sur miroirs, dont certains semblent observer les convives.

A l’étage, a été aménagé un bar boudoir, le Cavour, devenu un rendez-vous huppé de la société turinoise et des collectionneurs d’art.

Pour apporter partout une touche moderne, on demanda à l’artiste Izhar Patkin de décorer 200 assiettes de porcelaine de Sèvres.

Matteo Baronetto, revisite en ascète la cuisine piémontaise

Le jeune chef Matteo Baronetto est arrivé en 2014 de Milan où il travaillait aux côtés du très charismatique et médiatique Carlo Cracco. Il a décroché une étoile au Michelin au bout de six mois seulement, avec une cuisine piémontaise revisitée, retravaillée d’une manière complètement différente de la tradition, pour un résultat d’une grande finesse. Il privilégie le goût à toute autre chose, y compris à l’esthétique. Toutefois, il ne triche pas avec les consistances et n’emploie pas la cuisine moléculaire.

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Ce soir, avec Casanova, notre belle s’abandonne aux séducteurs : Amélie fait confiance au chef en choisissant son menu Inspiration en six étapes. Même si la carte des vins est particulièrement intéressante, elle s’en remet à l’accord mets-vins qu’a concocté le chef sommelier Cristian Brancaleoni, meilleur sommelier d’Italie 2022. Elle a tout lieu de s’en féliciter.

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