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Pour visiter la cité des Ducs de Bretagne, Amélie siège au Palais de Justice

La taille et l’agencement du bâtiment néoclassique du Palais de justice de Nantes ne correspondaient plus aux besoins actuels. Devant la difficulté voire l’impossibilité de trouver des solutions d’adaptation et d’extension, le ministère de la justice a choisi une solution radicale : construire un nouveau palais, sur l’Ile de Nantes, à l’issue d’un concours remporté par Jean Nouvel, et rendre l’ancien à son propriétaire, le Département de la Loire Atlantique.

Après une courte période où l’édifice sembla à l’abandon, le Département lui imagina une nouvelle destination : hôtel de luxe ! Voilà comment nous y retrouvons notre sexy french lady.

Splendeur et décadence d’un Palais classique

C’est en effet le Département, pas encore la Loire Atlantique, à l’époque on l’appelait la Loire Inférieure, administré par son « Conseil général », maintenant on dit le « Conseil départemental », qui avait voulu la construction de cet édifice.

Inauguré le 2 mars 1852, il avait été conçu par les architectes Saint-Félix Séheult et Joseph Fleury Chenantais. Un grand palais néoclassique, selon la mode de cette fin du XIX^e siècle, sous le règne de Louis-Philippe, façon temple grec, le palais de justice comme on en trouve dans beaucoup de villes. 

L’ouvrage a une emprise foncière de 5.611 m2 dont 10.000 m2 de bâtiment sur quatre niveaux. L’édifice mesure 55 mètres de large sur 65 de long. Il compte trois étages desservis par quatre escaliers. Imposant, fait pour impressionner avec ses grandes colonnades et son escalier monumental ! A l’intérieur, la vaste salle des pas perdus, ceinte de colonnades, n’a pas moins d’allure…

Au milieu de la façade, au-dessus de l’escalier monumental d’accès au bâtiment et de la colonnade, trône sur le fronton une majestueuse sculpture d’Étienne-Édouard Suc, représentant La Justice protégeant l’Innocence. Deux statues, chacune sous un chapiteau de deux colonnes, œuvres d’Amédée Ménard, encadrent cet escalier, l’une représentant : la Force et l’autre la Loi.

Il était désaffecté voire à l’abandon depuis juin 2000 après la construction du nouveau palais et le ministère de la Justice l’a rendu en mars 2004 à son propriétaire, le Conseil général de Loire-Atlantique.

La renaissance en hôtel de luxe

En 2006, le Conseil général a voté la transformation du bâtiment, pour une enveloppe de 36 millions et retenu un projet avec son montage complet après concours. Axa Real Estate, bénéficiaire d’un bail de 80 ans, en contrepartie financera les travaux de réhabilitation et versera pendant les dix premières années un loyer fixe puis un loyer variable indexé aux bénéfices. Le projet technique sera porté par le promoteur Altarea Cogedim et enfin la gestion de l’hôtel confiée à Radisson BLU de Rezidor Hotel Group.

Le chantier a débuté en juillet 2010, réceptionné en septembre 2012 et l’hôtel a ouvert le 19 novembre 2012.

Les travaux ont été dirigés par l’architecte Jacques Cholet, qui compte à son actif la restructuration de l’Hôtel Mariott des Champs-Elysées et de l’Hôtel de Crillon, place de la Concorde. La décoration est l’œuvre de Jean-Phillippe Nuel, du cabinet d’architecture d’intérieur Ocre bleu.

Transformer sans trahir

Bien sûr la façade mais aussi la structure du palais de justice ont été conservées, dans la monumentalité qui en fait tout le cachet, et même l’esprit dans les appellations de salles comme la Cour d’Assises. L’escalier reste dans sa monumentalité mais a été modifié, il aboutit au milieu de la salle des pas perdus. Celle-ci a été entièrement vitrée pour s’ouvrir sur la ville et l’espace. Un accès de plain-pied depuis la place Aristide-Briand a été créé.

L’établissement propose 142 chambres dont 20 suites, par la transformation des anciens bureaux, un espace culturel de 350 m², un restaurant de 60 couverts, sur 200 m², installé dans la salle d’audiences, un lounge bar, 1000 m² pour les espaces de conférences et réunions et un espace spa-fitness de 219 m².

Pendant les travaux, on a découvert un tunnel oublié qui menait de l’ancienne prison voisine au palais de justice. Amélie imagine les bandits de grands chemins qui l’empruntaient pour être jugés ici même où elle se trouve. Peut-être que certains partaient pour le bagne.

Dans sa vaste chambre, Amélie remarque le design des lampes de chevet, des vasques de lavabos et des boutons de la baignoire. Tout cela a un cachet bien particulier.

A deux pas du centre-ville

Amélie est à deux pas du centre-ville, pour se promener dans le passage Pommeraye, une galerie marchande de style néoclassique du XIXe siècle, conçue sous le règne de Louis-Philippe, comme l’ancien Palais de justice ou réside Amélie, puisqu’elle fut inaugurée le 3 juillet 1943. Ce bijou au cachet inimitable est aujourd’hui classé monument historique. Le coquet passage Pommeraye est à dimension plus humaine et moins fastueuse que la phénoménale galerie Vittorio-Emmanuele II, de Milan, sa contemporaine, elle aussi néoclassique.

Notre belle s’amuse de la décoration de la place Royale façon plage de sable, avec des transats. Elle y écoute la musique d’un orchestre tropical.

Elle se recueille dans la cathédrale, admire les façades et les nefs des églises Sainte-Croix puis Saint-Nicolas.

Bien sûr, la voilà dans le château de la duchesse Anne de Bretagne, reine de France.

Dans le Pays nantais, Amélie respire l’air du large

Même si elle adore visiter les villes, Amélie la citadine a aussi envie de connaître la campagne du Pays nantais. Elle va se promener dans les bocages où l’eau des petits canaux sépare les prairies sur lesquelles paissent les troupeaux.

Elle va respirer l’air de l’océan sur le vaste estuaire de la Loire, marcher dans les ajoncs couchés par le vent du large, regarder le soleil se coucher sur la silhouette des pêcheries, ces cabanes en planches sur pilotis au-dessus du fleuve, avec leur grand filet, qu’on appelle un « carrelet », au bout d’un treuil. On y accède par une passerelle de bois, elle aussi sur pilotis.

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Au Rheu, dans le bois d’Apigné, Amélie chemine par l’allée de buis taillés et de charmes pour apercevoir, niché dans son parc à l’anglaise de 25 hectares, un château romantique de style Renaissance, entre ses quatre tourelles aux toits pointus d’ardoise.

Lorsqu’il découvre ce bijou, Karim Khan-Renault en tombe amoureux, pourtant le joyau est en piteux état. Le château est à l’abandon, ouvert aux quatre vents, sa toiture prend l’eau, les salles sont squattées, livrées aux pillards.

Ce lieu, sur la rive droite de la Vilaine, inspire incontestablement les châtelains. Il y eut d’abord le château fort des seigneurs d’Apigné, démantelé après les guerres de la Ligue, qui sévit en Bretagne de 1588 à 1598, année du traité de Vervins et de l’Edit de Nantes. Sur l’emplacement de l’ancienne forteresse, au XIXe siècle, Louis Nové-Josserand, propriétaire d’une briqueterie aux Landes d’Apigné, entreprend d’édifier un nouveau château, principalement en brique, dans le style renaissance, avec des décors à l’italienne, à la mode de l’époque. Son fils Camille termine l’ouvrage en 1833. C’est la deuxième vie du château qui décline plus tard, jusqu’à l’arrivée en 1989 de Karim Khan, bien décidé à lui donner une troisième vie.

Karim Khan n’est pas un riche neveu du prince Karim Aga Khan IV mais un enseignant français, de 27 ans, qui vient de perdre son poste. Il n’a donc pas les fonds nécessaires mais un projet ingénieux : restaurer d’abord une partie du parc et les communs, dont la serre, pour y organiser des mariages, des banquets et autres événements. Les bénéfices de l’activité permettront peu à peu de financer les travaux de la partie noble, le château lui-même. Il s’endette, réunit les fonds ; l’activité de banquets s’avère un succès rentable.

Une fois le monument remis au sec, il restaure les tapisseries, boiseries, reconstitue l’ameublement avec un soin méticuleux et passionné. En 2009, le résultat de ce travail d’orfèvre devient un hôtel de luxe, cinq étoiles, avec trois salons, le rouge, le jaune et l’orangé, aux plafonds voûtés en ogive, décorées de miroirs et boiseries, et seulement huit chambres, pleines d’âme, portant toutes le nom d’une personne qui a vécu sur la propriété, spacieuses, chacune éclairées par deux fenêtres, vue parc ou étang, avec une salle de bain dans une tourelle donc apportant, par sa propre fenêtre, la lumière du jour.

S’y ajoutent, dans les communs et la serre, le Pavillon Elisabeth, restauré dans la pure tradition briquetière, avec chaux et colombages, huit autres chambres et de vastes salons.

L’embellissement du parc se poursuit.  Les arbres centenaires, séquoias, cèdres du Liban, chênes, charme lui confèrent au parc une douce quiétude. Hortensias, camélias, rhododendrons, rosiers portent Amélie à la rêverie…  L’étang historique, naguère asséché, a été remis en eau. Le site accueille des concerts de musique classique et de jazz, notamment dans le cadre de festivals tels que Jazz à l’Ouest.

Amélie apprécie d’en faire une étape au calme avant de reprendre l’avion à l’aéroport de Rennes (une navette est possible depuis ou vers l’aéroport), à tout juste 10 minutes. C’est aussi une façon de se loger à peine à l’écart du centre-ville de Rennes, à 8 km, qui n’est qu’à un quart d’heure. Il est aussi à quelques kilomètres du Golf de la Freslonnière et Golf de Rennes.

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Etape gastronomique, à son restaurant Les Tourelles avec le jeune chef Nicolas Briand, originaire de Langan, au nord de Rennes et tout proche du Rheu, de la nouvelle vague bretonne.

Comme il le raconte volontiers à Amélie, Nicolas Briand a fait ses armes à l’Agapa à Perros-Guirec, auprès de Mickaël Tanguy, à Biriatou au Pays Basque, puis ses classes auprès de chefs étoilés, au Château de Locguenolé, au Bretagne à Questembert, au Juana de Juan-Les-Pins. Le chef 2 étoiles du Bateau Ivre, du lac du Bourget, Jean-Pierre Jacob, le prend sous sa protection et conseille à ce jeune talent de voyager. Suivant les conseils de son mentor, Nicolas Briand, comme des générations de Bretons avant lui, est parti enrichir son savoir et son regard à Singapour, aux Philippines, en Thaïlande. Il est resté six ans en Russie, dans l’Oural, précisément à Tchelybinski, la capitale du sud de l’Oural, ville d’un million et demi d’habitants, jadis point de passage des grandes caravanes sur la Route de la Soie. Il y était chef de cuisine d’une brasserie de luxe, le Bad Gastein. Il est d’ailleurs marié à une Russe et parle couramment la langue russe. On en trouve des importations dans sa cuisine, par exemple un petit gâteau de kasha, du sarrasin grillé, du bortsch.

Il est revenu de ce périple avec un culte des produits, d’abord ceux de sa Bretagne, qu’il met en valeur, au gré des saisons, qu’il sublime par des associations, avec des touches d’exotisme rapportées de ses voyages, toutes en finesse, plutôt que de chercher à se valoriser lui-même. Il crée une cuisine dépouillée et précise pour des associations qui explosent en bouche. « A partir d’une base de recette, j’évolue en restant sur deux à trois saveurs dans le plat. Et puis pourquoi ne pas importer quelques saveurs russes, même si cette cuisine reste très rustique ». C’est un homme simple et discret qui ne s’anime que pour parler passionnément de son métier.

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Suivre les saisons et les productions conduit Nicolas Briand à renouveler fréquemment sa carte en donnant libre cours à sa créativité. Il a toutefois des spécialités telles que les Langoustines de Loctudy pochées avec dashi glacé, le Saint-Pierre en cuisson douce, tomate mi-confite, fleur de courgette et sauce vierge, le Quasi de veau rôti, au cidre et émulsion de foin.

Voilà une étape douillette, pour une gourmande romantique comme Amélie, que ce bijou dans les bois. Elle a aimé y flâner.

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On s’attend à voir passer les dames en robe de dentelle blanche, préservant sous leur ombrelle la pâleur de leur teint, accompagnées de messieurs coiffés d’un canotier, en costume et gilet d’où pend la chaînette de leur montre à gousset. On imagine très bien Amélie parmi elles, la dentelle blanche lui sied à ravir et elle aussi a le teint très pâle. Elle laisserait rêveurs les messieurs en canotiers.

Ce pourrait être Balbec, la station thermale imaginaire où Marcel Proust situe « A l’ombre des jeunes filles en fleur », s’il ne s’était arrêté à Cabourg.

Le Grand hôtel des Thermes de Saint-Malo emblématique de la Belle Epoque, prospère et conquérante, allie typiquement la pierre de ses deux tours et du corps principal aux toits d’ardoise, au métal et au verre de l’auvent du perron et surtout de la verrière du jardin d’hiver, côté plage.

Il fut construit au XIXe siècle, quand l’arrivée du train, celui des Chemins de fer de l’Ouest, en 1842, irrigua la Bretagne. Les affiches de la Compagnie sublimaient l’érotisme exquis des naïades en costume de bain, sur fond de casino. Ainsi, la mode des bains de mer généra sur la « Côte d’Emeraude » une vie brillante toute en régates, courses hippiques, rallyes et courses automobiles, théâtre, concerts symphoniques, bals, casinos et feux d’artifice. L’hôtel, aujourd’hui un beau cinq étoiles, porte tout le charme de son histoire.

De sa haute silhouette, il domine la grande plage de Saint-Malo, la plage du Sillon, qui s’étend de Paramé jusqu’aux remparts de la cité, surveillant l’ample mouvement des marées.

Amélie abandonne les clefs du véhicule et se laisse embarquer par le bruit des vagues…

Côté front de mer, depuis l’oriel d’une chambre « Croisière grand large », Amélie est au gouvernail d’un navire, d’où elle observe le flux et reflux des marées, les jeux de lumière, de l’aube au couchant sur l’horizon et les sables, avec toujours et encore les notes de Claude Debussy, le ballet des baigneurs et des promeneurs sur la digue à ses pieds.

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La Belle ira marcher, altière et légère, sur la digue piétonnière, peut-être jusqu’aux palissades qui bordent les remparts, échanger un long baiser sur la plage. On peut aisément pousser jusqu’à la cité corsaire intra-muros.

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De retour, Amélie aura le choix entre deux restaurants. Avec vue panoramique sur la grande plage de Saint-Malo, le Cap Horn, gastronomique, du chef cuisinier Patrice Dugué, assisté du chef pâtissier, Pascal Pochon.

Grand Hôtel des Thermes. Saint-Malo – Amélie devant le Cap Horn.

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A l’intérieur, dans l’harmonieuse architecture métallique des palmiers, La Verrière, restaurant traditionnel et diététique de ces mêmes chefs. Selon l’heure et la saison, on profitera d’un troisième restaurant, en extérieur, la Terrasse. On admire la prouesse des chefs et de leurs brigades, capables aussi bien de ménager la ligne des curistes, avec des menus chaque jour différents, esthétiques et savoureux, que de satisfaire les gourmands.

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On oublierait presque qu’on est venu pour les thermes marins, la piscine de détente, d’eau de mer, le sauna et le hammam, les massages et surtout la thalassothérapie avec le parcours marin « aquatonic », en eau de mer chauffée entre 31 et 34°, une dizaine d’activités dont un contre-courant, un bain bouillant, un bassin à bulle. Décontractant pour les muscles, stimulant cardiaque. Quel programme !

Amélie flâne au bar, salon de thé, la Passerelle, en se laissant caresser par la lumière chaude au coucher du soleil, tout en écoutant le pianiste interpréter du jazz. Le festival littéraire et cinématographique « Les étonnants voyageurs », chaque année en mai, incite à la lecture. Si près de la tombe du romantique vicomte de du Chateaubriand, sur l’île du Grand Bé, on relira Atala en regardant l’horizon en direction des Amériques…

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