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Une petite île ravagée

Dans le Golfe du Mexique, en Floride, la petite île de Sanibel vient d’être ravagée par l’ouragan Ian dont elle a été l’épicentre, ce 30 septembre 2022. Le Causeway Island Park, très long pont qui la relie au reste de la Floride, au départ de la Punta Rassa à Fort Myers, est effondré en quatre endroits. Faute d’aéroport et de port à gros tonnage, l’île n’est accessible que par hélicoptère. Elle n’est plus qu’une longue série d’images de dévastation.

Des indiens Calusas aux terribles pirates

Son nom, Sanibel, est la contraction de Santa-Ysabella, telle que la baptisa, en 1513, l’explorateur espagnol Juan Ponce de Leon, en l’honneur de la Reine Isabelle. Il ne réussit pas à en déloger les premiers occupants, les Indiens Calusas, présents depuis 2500 ans. En revanche, les maladies que son équipage apportait les exterminèrent, ce peuple ayant disparu à la fin du XVIII^e siècle.

L’ile et sa petite jumelle, Captiva, reliée à elle par un court pont, le Blind pass Bridge devinrent un refuge de pirates.

Un terrible pirate, un chef Africain de l’Ouest, surnommé Black Caesar, au XVIIIe siècle aurait fait de Sanibel Island l’une de ses bases et y aurait enterré 26 tonnes d’argent qui n’ont jamais été retrouvées. Il aurait eu, sur l’île de Captiva, un harem d’une centaine de femmes kidnappées, servant de bordel aux équipages des navires flibustiers de tout le Golfe du Mexique. Au sujet de l’une de ces femmes, il se querella avec son meilleur ami et lieutenant, le tua et fit de la femme sa favorite. Le gouverneur de Virginie l’aurait fait condamner pour piraterie et pendre, à Williamsburg en 1718. D’autres sources prétendent qu’il fut acquitté.

Au XIXe siècle, le redoutable flibustier, Jose Gaspar, personnage légendaire sous le nom duquel on regroupe probablement plusieurs pirates , avant d’éliminer ses victimes, les faisait torturer pour découvrir tous leurs biens et amuser ses marins. Le viol préalable des femmes faisait partie de la récompense de ses hommes. Il arriva cependant que l’une d’elles, à l’issue de toutes ces épreuves, lui inspira encore un tel désir qu’il décida de lui épargner la mort et d’en faire une esclave de plaisir, pour lui-même et ses hommes les plus valeureux dans le combat et la tempête. Il l’emprisonna sur la petite île devenue, en sa mémoire, Captiva.

En 1763, Sanibel passa de l’Espagne à la couronne britannique jusqu’en 1783, début de la seconde période espagnole. En 1821, Sanibel et Captiva, comme l’ensemble de la Floride, furent vendus aux Etats Unis d’Amérique. En 1832, la Florida Peninsular Land Company promut l’île pour en faire le futur « jardin de la Floride ». Quelques pionniers s’installèrent mais la colonie fut encore abandonnée en 1849.

En 1862, le Homestead Act encouragea le repeuplement de l’île. La construction du phare de l’île, le Sanibel Lighthouse, l’un des premiers du Golfe de Floride, fut achevée en 1884.

Une communauté qui vivait dans la sobriété

Bien avant la prise de conscience mondiale du bouleversement climatique, Sanibel a vécu dans la sobriété et le respect de l’environnement.

En 1945, un caricaturiste politique, deux fois lauréat du prix Pulitzer, Jay Norwood Darling, qui signait ses dessins « Ding », fonda la J.N. « Ding » Darling Wildlife Society, pour matérialiser et gérer le J.N. Ding Darling National Wildlife Refuge. Cette vaste réserve naturelle fut officiellement créée par décret du Président Truman.

En mai 1963, l’achèvement du pont, le Causeway island park, reliant Sanibel au continent, entraîna une augmentation de la fréquentation de l’île. Outre un péage du pont (gratuit pour les vélos), les habitants mirent en œuvre des précautions visant à limiter le développement immobilier et protéger la nature.

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Aucun gratte-ciel. Juste trois petits centres commerciaux, le long du Periwinkle Way, chacun autour de sa plazza, dotés d’un seul étage comme en pilotis au-dessus d’un parking. Juste un petit cinéma et une demi-douzaine d’églises.

On parlait peu de cette petite île et de ses six mille habitants. Pas de milliardaires au train de vie ostentatoire, de jolies maisons blanches floridiennes mais pas de somptueux palais. Pas de stars hollywoodiennes aux aventures tapageuses. Tous se faisaient discrets, à l’image de l’île. Pas de noria de cars de touristes, un péage modéré, gratuit pour les vélos, à l’entrée du pont et la limitation du tonnage les en dissuadait.

Un sanctuaire pour la biodiversité

En fait, Sanibel & Captiva sont un sanctuaire de la biodiversité, pour les tortues, les coquillages, ses 230 espèces d’oiseaux, les poissons et mammifères marins, les végétaux et les crabes de la mangrove.

Entre les habitations et la plage, on préserve partout une bande végétale d’une soixantaine de mètres, laissée à la lande, buissons et palmiers nains, herbes rampantes à solons qui fixent le sable. C’est un magnifique refuge pour la petite faune. On franchit cette bande seulement par enjambement sur des passerelles de bois.

Des constructions limitées à deux étages, peu denses, contrastent avec les « skylines » que l’on aperçoit à l’horizon sur le littoral continental de la Floride, vers Fort Myers et surtout vers Bonita Springs, North Naples et Naples.

Sanibel attirait des milliers de collectionneurs de coquillages munis de livres d’identification, pour les reconnaître parmi plus de 400 variétés présentes. Cette richesse est due a la position de Sanibel sur le parcours des courants marins. Il était cependant interdit de les pêcher vivants. On pouvait en acquérir dans la boutique « She sells sea shells » ou les admirer dans le Bailey-Matthews Shell Museum.

Partout des pistes cyclables, sur 22 miles, longent toutes les grandes voies, pour une île qui ne fait que 15 miles de long ! On croisait bien plus de cyclistes que d’automobilistes. Partout ceux-ci stoppaient leur véhicule avec le sourire pour laisser traverser les cyclistes, ils étaient particulièrement attentifs aux enfants. C’est ce qui faisait qu’Amélie comparait Sanibel à une Ile de Ré tropicale.

Aucun feu tricolore sur l’île, seulement un agent communal dans la journée à un unique carrefour, celui de l’arrivée du Causeway. Ailleurs, la patience et la courtoisie des automobilistes réglaient gentiment le trafic.

Aucun lampadaire en bord des voies ni en bordure de plage. Couvre feux sur la plage et dans les abords, pour permettre aux tortues de venir pondre puis, le moment venu, aux bébés tortues de marcher jusqu’à la mer sans se faire repérer et dévorer par les oiseaux prêts à fondre sur elles pour s’en faire un festin. Ici, donc la nuit, il faisait nuit !

Une immense réserve naturelle, la J.N « Ding » Darling National Wildlife Refuge, sur presque toute la partie Nord de l’Ile et son collier d’îlots sauvages autour de Tarpon Bay et sa mangrove. Dans ses eaux, des Lamentins qu’on appelle Manatees, et plus au large, des dauphins.

Un vieux phare un fer un peu rouillé entouré de son « Lighthouse beach park » et une pittoresque petite jetée en bois, avec en son centre un abri, la « City pier », aussi appelée « Fischermen pier » du fait de la présence de pêcheurs à son extrémité.

La vie toute simple d’Amélie à Sanibel

Amélie passait toute sa matinée à vélo, pour faire sa promenade au Ligthouse park. Il lui est arrivé de prendre son breakfirst au Lighthouse Cafe. Dans la direction opposée, elle partait faire du shopping au Periwinckle Place Shops, dans la galerie en coursive du Tahitian Garden, puis ses emplettes au tout petit centre marchand du Jerry’s Foods, sur Periwinckle Way. Elle s’y composait une salade pour déjeuner. Juste en face, elle s’arrêtait à Winds, pour renouveler sa série de maillots de bain. Parfois, elle poussait jusqu’au Bailey General Sore, ou de l’autre côté vers la Poste, et jusqu’à la réserve naturelle de Tarpon Bay.

Captiva n’étant pas doté de pistes cyclables, il lui est rarement arrivé de s’y aventurer, sauf pour se demander où les pirates Black Caesar et Jose Gaspar, emprisonnaient leurs captives livrées au plaisir des équipages.

Retour au Song of the sea pour déjeuner léger, puis piscine, jacuzzi, bain dans l’océan. La belle parfaisait son bronzage, allongée ou en parcourant interminablement la plage, au gré du sac et du ressac, parfois jusqu’au coucher du soleil.

Ensuite, elle se préparait pour la soirée au restaurant. Fort Myers, juste au bout du Causeway Bridge, est le plus grand port de pêche de grosses crevettes, les Shrimps, de tout le Golfe du Mexique. Rien de plus simple pour Amélie que de savourer au Lazzy Flamingo un « Shrimp basket », un pannier de grosses crevettes grillées, avec des sauces et des frites.

Autres soirs, c’était Blue Giraffe, Matza Luna pour sa cuisine italienne, Cielo, le plus chic, imposant un dress code, sa cuisine américaine fine, son pianiste qui interprète les Images de Debussy et du Rachmaninov, The Seafood Grille, Cip’s Place avec son décor de navire surmontant le bar et sa cuisine traditionnelle, Traders en haut de sa passerelle,  Thistle Lodge Beachfront Restaurant, autre lieu sélect, pour y admirer le coucher de soleil sur l’océan. Enfin, son préféré, The Timbers restaurant & fish market, avec un côté café-grill, simple et animé où l’on suit, sur une multitude d’écrans, toutes les championnats sportifs à travers tous les USA, baseball, basket, american football, boxe… De l’autre côté, c’est un excellent restaurant de poissons et crustacés avec son écailler.

[See image gallery at imagine-amelie.com] Elle peut aussi aller écouter de la musique au Jacaranda, sur Periwinkle Way.

Aider Sanibel à revivre

Aujourd’hui, plus rien de tout cela n’existe. Tout est détruit, ce ne sont désormais que des souvenirs. Ce petit paradis tropical ne sera plus jamais tel qu’on l’a connu.

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Cherchons à aider cette communauté discrète à revivre, pour ces humains responsables, pour le sanctuaire de la faune et de la flore !

Si, pour réconforter ceux qui ont surmonté la tempête, on invoque l’esprit de la Captiva, Amélie veut bien l’incarner.

D’autres choses, sans doute différentes, naîtront mais pas avant une année. Amélie souhaite aux habitants de Sanibel et Captiva de retrouver l’harmonie.

La catégorie « Destination » est centrée sur les lieux d’exception. Mais dans « Focus on Amélie / Portraits d’Amélie » vous découvrirez les galeries de portraits de notre sexy french lady dans le paradis perdu de Sanibel Island

Découvrez d’autres portraits d’Amélie à Sanibel, dans cet écrin photographique.

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New-York est l’une des destinations préférées d’Amélie aux USA. Elle ressent physiquement les vibrations qui animent The Big Apple, cette ville qui ne dort jamais. Elle en adopte la frénésie.

Elle installe son quartier général à Times Square. C’est le cœur de Manhattan, d’où partent les pulsations. C’est aussi un centre nerveux d’où la belle peut facilement se rendre partout.

• Les visions d’ensemble de Manhattan

Avant d’explorer les artères de la grosse pomme, les moyens d’avoir une vision d’ensemble de Manhattan ne manquent pas : le survol en hélicoptère, qu’Amélie écarte car trop polluant, l’observation depuis le sommet de l’Empire State Building ou, mieux maintenant, The Top of The Rock, en haut du Rockefeller Center où l’on regarde le soir tomber sur l’Empire State Building, la croisière autour de Manhattan, intéressante pour quelques photos de nuit de la Skyline mais un peu trop longue, le trajet aller-retour en ferry vers Staten Island qui offre de superbes vues de Lower Manhattan à condition de bien se placer sur le bastingage, le tour en autobus, instructif, la traversée du Brooklyn  Bridge, indispensable pour admirer la Skyline depuis Brooklyn, et la promenade sur la Highline…

La Highline, une découverte en léger surplomb

Depuis sa précédente venue, la Highline, avec son observatoire, baptisé The Vessel, et son nouveau centre commercial du Hudson Yard, sont terminés. Amélie est impatiente de découvrir ce point de vue privilégié sur l’architecture du Lower Manhattan. La High Line, connue aussi sous le nom de High Line Park, est un « parc végétal linéaire urbain » suspendu de l’arrondissement de Manhattan à New York, aménagé sur une portion désaffectée des anciennes voies ferrées aériennes du Lower West Side qui permettaient les livraisons des magasins, à hauteur des premiers ou deuxièmes étages, sans impacter la circulation de surface. Amélie a pris la précaution de choisir un jour de beau temps. Verdict : cette façon originale de se promener dans le Lower Manhattan vaut le déplacement.

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A une extrémité de la High-Line est maintenant implanté le Whitney Museum of American art. Amélie sait qu’elle va y retrouver au moins huit tableaux d’Edward Hopper.

Le Rockefeller center, au centre de Manhattan, et son Top of The Rock

En plein Midtown Manhattan, entre la 5^ème avenue et l’avenue des Amériques, le Rockefeller center, initié par John Davidson Rockefeller, est un ensemble de 19 bâtiments, de style Art Déco, organisés autour de la Rockefeller Plazza, patinoire l’hiver, patio de restaurants le reste du temps. C’est une gigantesque suite de centres commerciaux vaste comme un aéroport international, avec aussi ses salles de spectacle dont le Radio City Hall, ses boutiques de luxe. Au sommet du Comcast Building, se niche l’observatoire qui domine tout New-York : The Top of the Rock. Amélie a choisi d’y observer la ville, du coucher du soleil au crépuscule, en particulier sur l’Empire State Building.

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The View, pour dominer Times Square

The View est un bar-restaurant se trouvant au 48ème étage de l’Hôtel Mariott Marquis situé en plein Times Square. C’est un restaurant tournant, en bordure des lumières Times Square. Amélie le trouve amusant mais le point de vue n’étant pas totalement dominant, contrairement au restaurant tourant de Sète juché sur une véritable tour de contrôle, il peut être aussi judicieux d’y aller pour déjeuner.

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Le Lower Manhattan et la Skyline depuis Brooklyn Bridge

Dans le Lower Manhattan, à Ground Zero. L’Oculus, station du World Trade Center conçue par l’architecte espagnol Santiago Calatrava, évoque l’envol d’un grand oiseau blanc.

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Amélie vient ici aussi ou bien à Battery Park avant de prendre le ferry de Staten Island. C’est l’occasion d’une randonnée jusqu’à Brooklyn par la Brooklyn Bridge. Quel que soient le temps, le ciel et l’heure, c’est grandiose. La vue de la Skyline du Lower-East Side, théâtralisée par les piles gothiques et les haubans du pont se prête à quantités d’images.

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Dans le ferry de Staten Island, se prendre pour un immigrant

Ces grands ferries orange, pour être visibles par temps de brouillard, fréquents à New-York, se prennent près de Battery Park, dans l’immense terminal blanc. L’aller-retour est gratuit. Les bateaux sont immenses donc pas besoin de réserver. Il est toutefois judicieux d’éviter l’heure de pointe entre 17H et 19H. Le bateau passe près de la statue de la Liberté. Au retour, on a l’impression d’arriver à New-York par la mer, comme le firent des millions d’immigrants venus en paquebots.

• Les itinéraires

Deux axes principaux permettent de découvrir la plupart des centres d’intérêt de Manhattan : la 5^ème avenue, qui part au sud, du Washington Square, pour arriver, tout au nord, à Central Park et jusqu’à Harlem. La 42^ème rue, qui traverse Manhattan d’Est en Ouest, au niveau de Midtown, donc en son milieu, des terminaux de croisières à l’Ouest, jusqu’au building des Nations Unies à l’Est. Les deux axes se croisent à angle droit au niveau de Bryant Park.

La 5^ème avenue

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Amélie ne manque jamais une longue visite dans le Diamond District. Elle s’attarde dans les innombrables bijouteries et centre commerciaux tenus principalement par les diamantaires juifs. Elle remonte vers le Rockefeller center, la cathédrale Saint-Patrick, le Met, Metropolitan Museum of Art, le musée Guggenheim, tout en haut Central Park, la Frick collection puis Harlem.

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Dans l’autre sens, elle retrouve Bryant Park, la majestueuse New-York Public Librairy, ses halls et ses impressionnantes salles d’étude. Plus bas, elle arrive à l’empire State Building, immeuble longtemps le plus haut de New-York, avec 443 mètres, maintenant dépassé par le One Word Trade Center. Tout en bas, le Flatiron building, l’immeuble en forme de fer à repasser, marque le croisement de la 5ème avenue et de Broadway. Enfin, elle se repose dans le Washington square.

L’un des soirs, elle assiste à un match de la NBA au Madison Square Garden, pour en ressentir l’ambiance.

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La 42^ème rue

la 42^ème rue qui traverse Midtown d’Est en Ouest. Amélie part de Times Square, son quartier général. Elle traverse le charmant square de Bryant Park, adossé à la New-York Public Librairy qui s’ouvre sur la 5^ème avenue. Outre les boutiques où elle fait du shopping, c’est là que l’on trouve le Chrysler Building et la gare ferroviaire Grand-Central Terminal. Même si l’on a aucun train à prendre, on ne peut pas ne pas entrer dans cette gare à l’architecture monumentale, son plafond à voûte céleste étoilée, son grand hall qui rappellera « La mort aux trousses » d’Alfred Hitckock. Parmi les restaurants, elle apprécie l’Oyster bar.

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Dans la 42^ème Ouest, on arrive notamment au musée de cire, Madame Tussauds. A l’extrémité Est, est implanté le siège des Nations Unies mais pour l’atteindre, il faut énormément marcher dans un quartier sans animation à partir de la 3^ème avenue. Mieux vaut y passer en bus touristique ou en taxi à l’occasion d’une autre course.

Autres magasins emblématiques

Le grand magasin Macy’s Herald Square, à l’angle de Broadway et de la 34^ème rue, reçoit toujours une ou plusieurs visites d’Amélie, notamment pour ses stands et boutiques d’habillement. La boutique Brooks Brothers de Madison Avenue est un temple historique de la chemise pour hommes. Il y en a aussi dans le Rockefeller Center et le nouveau centre Hudson Yards.

Les restaurants préférés d’Amélie

Dans l’Upper West Side, sur la 9^ème avenue, pas très loin à pied de son QG de Times Square, elle est fidèle au 5 Napkin Burger, dans une ancienne boucherie en gros, avec les rails et les crochets pour suspendre et faire circuler les carcasses de bœufs, les carrelages muraux en céramiques blanche. Elle apprécie l’animation, la carte des bières à la pression, l’art du burger à l’américaine avec un choix rare, version new-yorkaise. Le cheddar et le bacon sont parfaits… Ce serait le meilleur restaurant de burgers de New-York. En tout cas, Amélie les trouve excellents ainsi que les bières.

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Pite’s Tavern, crée en 1864, serait la plus vieille taverne de New-York, près de Union Square. Le comptoir en bois de rose serait en place depuis la création. Dans les années de la prohibition, la taverne s’était déguisée en boutique de fleuriste, mais son arrière-salle faisait ses beaux jours de l’alcool clandestin. Proche de Tammany Hall. Pete’s Tavern est apparue dans de nombreux films et téléfilms. Beaucoup de célébrités y ont leurs habitudes.

N’oublions pas l’Oyster Bar, dans Grand Central Terminal, et les restaurants de fruits de mer autour de la Rockefeller Plazza. Le 21 Club, sur la 52ème rue est plus huppé, tous les présidents américains et d’innombrables célébrités y ont dîné.

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Les soirées spectacle

La belle flâne dans Broadway et choisit une comédie musicale. Elle suit les programmes de deux clubs de jazz, le célébrissime Blue Note, monument historique où l’on est serrés comme des anchois, heureusement que l’on n’y vient pas pour le repas. L’autre, le Birdland, dans la 44^ème rue, en bordure du quartier de Broadway, à peine moins prestigieux mais non moins intéressant, est bien plus confortable.

Il faut ouvrir les yeux et les oreilles pour ressentir les rythmes de Manhattan, ses percussions, sur tous styles de musique, par des musiciens et danseurs de rues, sur les trottoirs, dans le métro…

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[See image gallery at imagine-amelie.com] Bientôt un article spécial : New-York : Manhattan, architecture urbaine et art dans la rue.

Vous pouvez suivre Amélie dans New-York :

– Musées d’art de New-York : Les coups de coeur d’Amélie. 

– New-York – Manhattan : promenade avec Amélie dans l’architecture urbaine

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Ce n’est ni un traité ni une leçon d’architecture sur New-York que nous propose Amélie car il en existe beaucoup d’excellents. Elle nous invite simplement à lever les yeux à l’occasion de nos déplacements dans Manhattan.

Un damier à l’américaine

Les européens, habitués à l’enchevêtrement de voies dans les villes historiques du Vieux Continent ne s’étonnent plus du plan à damier tiré au cordeau, caractéristique des villes américaines.

Ainsi à Manhattan, avenues orientées nord-sud, croisent à angle droit les rues orientées est-ouest, toutes dénommées d’un simple numéro, comme les fameuses 5^ème avenue et 42^ème rue. Broadway, qui chemine en diagonale, fait exception, ainsi que les rues dans Lower Manhattan.

New-York, comme Londres, est constitué en arrondissements, les « boroughs ». Manhattan n’est que l’un des cinq « boroughs » de New-York, les autres étant Staten Island, Brooklyn, Queens et le Bronx, qui se sont réunis en 1898 pour former la ville moderne de New-York. Manhattan est le plus dense économiquement, architecturalement et le plus connu.

Un contexte propice à l’apparition des gratte-ciels

Manhattan est une île bordée à l’ouest et au sud par l’Hudson river, au nord par la Harlem river et à l’est par l’East River. La Harlem river est en fait un bras canalisé de l’Hudson river, se jetant dans ce que l’on appelle l’East river ; laquelle n’est pas non plus une rivière mais un bras de l’océan Atlantique, le Long Island Sound, qui passe derrière l’Ile de Long Island. Il n’en reste pas moins que Manhattan, l’hypercentre de New-York repose sur un espace limité.

Cette île est la crête érodée d’une ancienne chaîne montagneuse, qui affleure avec les rochers de Central Park, faite de roches métamorphiques donc très dures, gneiss, schistes, marbres, quartzites. Socle idéal pour des constructions de grande hauteur, rendues possibles aussi grâce à l’invention de l’ascenseur et des armatures en fontes dites « cast iron buildings ».

Un développement économique fulgurant à partir du XIXe siècle, premier centre d’affaire du pays, premier port du monde en 1900, se déroula dans espace contraint limité, sur un socle géologique parfait pour construire en hauteur. Toutes les conditions étaient réunies pour voir apparaître et se multiplier les premiers gratte-ciels, établissant les uns après les autres des records de hauteur. Au moment du krach boursier de 1929, New York compte déjà 188 immeubles de plus de 20 étages. Le Chrysler Building (Art Déco, 1930) et l’Empire State Building rayonnent comme symboles de la modernité new-yorkaise dans l’entre-deux-guerres.

L’Empire State Building (443 mètres), de style Art Déco, fut longtemps le détenteur du record américain. Il est aujourd’hui battu à Manhattan par le One Word Trade Center (541m) ou bien par le 432, Park Avenue, haut de 426m, le bâtiment le plus haut au niveau du toit (si l’on ne compte pas les antennes de ses illustres aînés).

Une architecture à l’image du mélange des cultures

Du fait de la diversité et du mélange des populations et des cultures de New-York, l’architecture de New-York est elle aussi un mélange d’une très grande diversité. On y retrouve tous les styles accumulés au cours de l’évolution de la ville, depuis le style colonial anglais, de grandes périodes en néogothique, néoclassique, Art Déco, International, jusqu’au contemporain Asymétrique.

Du néogothique au néoclassique

Parmi les abondantes constructions néogothiques, on rencontre par exemple la Trinity Church, en grès rouge, par Richard Upjohn et de la cathédrale Saint-Patrick de James Renwick Jr. dont l’utilisation de matériaux plus légers que la pierre permet de se passer d’arcs-boutants. Le Woolworth Building, de Cass Gilbert, avec ses faux contreforts et ses gargouilles ne manque pas d’étonner Amélie.

Brooklyn bridge, néogothique encore, est l’œuvre d’un ingénieur, John Augustus Roebling : Les arcs en ogive rappellent la tendance historiciste, mais les câbles en acier ainsi que la performance technique (480 mètres de portée, une des constructions les plus hautes de la ville à la fin du XIXe siècle) en font un édifice résolument moderne.

Viennent ensuite les constructions néoclassiques (Second Empire dirait Amélie) comme Grand Central Terminal (rebâtie en 1913) ou la New York Public Library.

L’Art Déco en majesté

Précédé par le style Beaux-Arts, avec des réalisations comme le Flatiron Building, avec sa forme en fer à repasser, au croisement de Broadway et de la 5^e avenue, l’Art Déco réinterprété en gratte-ciel tient ici une place considérable. Il représente la plus importante école architecturale de New-York car il correspond aussi à la plus longue période de prospérité de la ville. Il s’agit d’un Art Déco beaucoup plus urbain que partout ailleurs, par exemple que dans le Art Déco District de Miami Beach. Il peut prendre ici des tours grandiloquents dans les sculptures de mythologie grecque en hauts reliefs surmontant les entrées d’immeubles ou couronnant les toits d’immeubles.

On a déjà cité le Chrysler Building, bien sûr l’Empire State Building, le Comcast Building et tout le Rockefeller Center. Ajoutons notamment le musée Salomon Guggenheim de Franck Lloyd Wright.

Du style International au contemporain Asymétrique

Le Bahaus a œuvré à Manhattan, avec le Panam Building devenu le MetLife Building, conçu par Walter Gropius, et le Seagram Building de Ludwig Mies Van der Rohe. La liste des architectes les plus prestigieux ayant œuvré à Manhattan serait interminable.

Dans le style contemporain Asymétrique on remarque parmi bien d’autres The One World Trade Center, dessiné par Skidmore, Owings & Merrill, tout à côté, l’Oculus en forme d’envol d’oiseau blanc, de Santiago Calatrava, The Vessel, de Thomas Heatherwick tour d’observation au cœur du nouveau quartier Hudson Yard…

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– New-York – Amélie in Manhattan vibrations

– Musées d’art de New-York : Les coups de coeur d’Amélie. 

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New-York, comme beaucoup de grandes villes occidentales, regorges de musées de toute nature. Les plus connus sont ceux dits « d’art », c’est-à-dire essentiellement de peinture, de sculpture et d’arts décoratifs. Cela tombe bien puisque ce sont ceux que préfère Amélie.

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Partager ses coups de cœur

Il ne s’agit ici nullement d’un traité savant sur ces musées que sont le Metropolitan Museum of Art, surnommé familièrement le Met (ne pas confondre avec le Metropolitan Opera House au Lincoln Center, qu’on appelle aussi le Met), le Whitney Museum of American Art (maintenant au bout de la High Line), le Museum of Modern Art (connu sous le sigle MOMA), la Frick Collection…

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De toutes façons, ces musées, sont trop vastes et bien trop riches pour être visités complètement, même en une journée chacun. Des géants comme Le Louvre, le British Museum, le Metropolitan Museum, exigeraient plusieurs mois pour en explorer toutes les merveilles.

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Quelques jalons dans la surabondance

Alors Amélie propose seulement à ceux qui aiment la suivre de partager ses coups de cœur, comme une façon d’avoir quelques points de reconnaissance dans cette surabondance. On y trouve ainsi plusieurs artistes dont les œuvres, tels les cailloux du Petit Poucet, permettent de passer d’un musée à l’autre. Grâce à Louis Comfort Tiffany, on circule dans plusieurs espaces du Met. Claude Monet nous mène du Met au MOMA mais n’étant pas américain il n’est pas au Whitney. En revanche, Edward Hopper, le new-yorkais, coche toutes les cases. Et les choix d’Amélie ne s’arrêtent pas là.

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Les mises en scènes monumentales du Met

Dans une logique de chronologie, de richesse et de diversité, le Met constitue un excellent point de départ vers les autres musées d’art. Amélie ne néglige pas, lors de sa déambulation, d’apprécier les mises en scènes monumentales qui vont de l’antiquité à l’Art Nouveau.

L’enchantement par le magicien verrier, Louis Comfort Tiffany

Ici comme au Musée d’Orsay à Paris, Amélie ne néglige jamais le département des arts décoratifs. Louis Comfort Tiffany, le magicien verrier, inventeur d’un verre opalescent, y crée l’enchantement par ses coupes, ses vases, ses lampes et ses vitraux qui installent le style Art Nouveau aux Etats-Unis. Il travaille aussi les meubles et les éléments décoratifs d’architecture comme ceux de sa propre maison, Laurelton Hall, à Oyster Bay – Long Island, terminée en 1904, dont donation a été faite au Met dans une superbe installation.

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Le Pont japonais de Claude Monet, fait un enjambement du Met vers le MOMA

Les impressionnistes, de leur vivant, furent apprécié aux Etats-Unis. On admire donc à New-York des tableaux de Claude Monet, Alfred Sisley, Camille Pissaro, Auguste Renoir. Sans surprise, on pourra admirer des portraits réalisés par John Singer Sargent, l’un des impressionnistes américains. Monet, devenu célèbre aux USA, ayant vécu longtemps, ses œuvres tardives, des nymphéas et un pont japonais, deviennent quasiment surréalistes, à mesure que la vue du vieux maître se brouille.

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Sur la piste d’Edward Hopper

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La recherche des œuvres du peintre new-yorkais, Edward Hopper, offre une piste intéressante et même un fil conducteur car celui-ci est présent à la fois au Met, au Whitney et au MOMA. Outre qu’il s’agit d’un new-yorker, si chacun de ces grands musées possède certaines de ses œuvres, c’est aussi parce qu’il se situe au carrefour des époques, des styles et des concepts et finalement… presque indéfinissable. Il est figuratif mais plus vraiment réaliste. Il témoigne d’un monde nouveau mais avec nostalgie. Il y a parfois des humains dans ses toiles mais la vie y semble suspendue. Il ne nous fait jamais entrer dans la scène mais fait de nous des observateurs extérieurs, parfois des voyeurs. C’est tout cela qui en fait un artiste si particulier qu’Amélie ressent très fortement.

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[See image gallery at imagine-amelie.com] Découvrez aussi les autres chefs-d’oeuvre qui ont jalonné le chemin d’Amélie.

Pour suivre Amélie dans Manhattan :

– New-York – Amélie in Manhattan vibrations

– New-York – Manhattan : promenade avec Amélie dans l’architecture urbaine

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